de Jean Thevenet » Dim 23 Avr 2023 07:46
Revenu d'un long trajet en bas en pouvant expérimenter le long du littoral, j'ai bien observé qu'effectivement si on se pose mains sur les cocottes de sorte que les bras soient horizontaux, c'est le plus aéro, et que en ce cas, il est tentant de tricher sur l'aménagement du guidon pour s'allonger un peu plus et rapprocher les bras avantage le chrono au détriment de tout le reste (confort, polyvalence)
Ensuite, mains en bas, il m’apparaît que beaucoup de drop n'est pas un avantage certain, ce qui compte d'abord est bien que le guidon ne soit pas large, et surtout pas évasé.
[théorie du complot]
Si sur le vélo de type gravel on avait mis en standard des guidons de vélo de route, le gravel se serait avéré presque équivalent à un vélo de route en plus de sa polyvalence qui le rendrait utilitaire: au lieu de 2 à 3 types de vélo, les vendeurs n'en vendraient plus qu'un, il fallait donc segmenter le marché en
- handicapant le vélo gravel sur la pratique associée à la route
- avec le mono plateau forcé en avant par le marketing pour vendre plus cher un truc "tendance" handicapant le gravel sur le terrain de vélo-utilitaire.
[/théorie du complot]
Si le drop est plus important, les bras sont plus déplié et c'est moins aéro, une position mains en bas pas trop bas étant déterminante pour le confort, donc sur ce point, un guidon compact, ce n'est pas pour être plus bas mains en bas, mais pour être suffisamment bas les mains en haut pour que ça soit efficient les mains sur les cocottes et que ce type de guidon devrait être associé à un cadre de vélo prévu pour le positionner plus bas, conformément à la tendance chez les pros.
Conflit d'usage en position mains sur les cocottes
(1) Faire de la danseuse, monter au train les pentes dans une position confortable = cocottes bien verticale, cintre plutôt large, dos des cocottes correspondant à la largeur des épaules, distance selle-cocotte plutôt moindre
ATTENTION!!! PAS TROP HAUT. Si la position est trop haute, ça fait mal au lombaires car on doit du coup tirer sur le cintre pour pouvoir appuyer sur les pédales, et en danseuse, les bras trop fléchis répartissent moins bien l'appui.
(2) Position aéro cocottes couchées sur l'intérieur, cintre plus loin de la selle, monté sur un cintre avec flare dans le but d'avoir une largeur minimale en haut et "correcte" en bas, quasi position contre la montre "façon Remco"
Ce qui semble importer avant tout pour mon usage de performance globale non chronométrée au quotidien, c'est de respecter une position mains sur les cocottes qui reste efficiente pour la montagne et le confort, et sur ce point il n'y a pas beaucoup de tolérance sur la hauteur, et c'est ce qui fixe le choix de la différence selle-cintre axe à axe (pour moi 7cm)
Dans le vie quotidienne si le but de cette vie ne consiste pas à associer son narcissime à la performance sur un circuit de contre la montre perso (2), je pense que c'est (1) qu'il faut privilégier.
On aura donc un guidon plutôt compact avec un drop de 10 à 12, une largeur mains sur cocottes ou mains en bas équivalente et selon largeur des épaules comme on l'a toujours recommandé pour le confort maximal, et une position, qui par rapport à la norme des usagers non compétiteurs paraîtrait très basse, au moins 7cm plus bas que la selle, plutôt 10 en cas de pratique sportive qui inciterait pour être obtenue à choisir des vélo au cadre un peu plus petit avec potence plus longue pour placer assez bas le cintre: avec un cintre de vélo de type "endurance" ou "gravel" en bout de course des réglages possible, pour mon cas, pour gagner les 1.5cm qui manquent, la potence étant au plus bas possible, il faut une potence d'angle différent, légèrement plongeante.
position mains sur les cocottes "avant"
"avant" les guidons offraient encore plus de choix de position avec un drop énorme, mais il n'y en avait qu'une ou deux de fonctionnelle (F), et une seule confortable (C).
la position "facteur" mains en haut du cintre C
Une position en tenant les cocottes qui était pas vraiment prévue mais parfois utilisée, F les cocottes étaient alors quelque part au milieu du rond du cintre, assez bas pour qu'on puisse saisir les freins mains en bas du guidon, ne pouvaient pas être trop haut.
et une position F pas si basse que ça mains en bas par ce qu'à l'époque, le guidon était plus haut à l'avant, par contre, souvent la potence était carrément plongeante.
On ne cherchait que la détente et la relaxation mains en haut du guidon, et ce n'était pas une position efficiente (on avait même un levier de frein prévu pour l'accès aux freins en cette position)
De mon expérience en bas (le long du littoral) c'est le sens du vent qui conditionne la vitesse bien plus que le type de pneus, la position aéro est déterminante (d'où le long questionnement sur le guidon qui doit me convenir à la fois pour la montagne et pour l'aéro sur le plat, qui est le contraire de celui du gravel (pas de flare, plutôt large en position sur cocotte, plutôt "étroit" mains en bas), et avec le vent pour, c'est le braquet qui est déterminant si possible 53/11 ou 50/11 équivalent 53/11 vu la section des pneus, et même si il y a 2km/h du moins dans le sens du vent avec des gros pneus (si encore la qualité de l'asphalte permettrait à ce moment de rouler aussi vite avec des pneus fin!).
Pour les pneus, la différence de rendement n'est pas flagrante, sauf si la route est lisse et qu'il n'y a pas de vent ni pour, ni contre...
Quand le vent est contre, la différence de rendement du roulage est négligeable car les vitesses sont faible
Quand le vent est pour, le rendement du roulage dépend tellement de la qualité de la route qu'avec les pneus théoriquement les plus performant, c'est loin d'être garanti.
Pour le reste, le choix du guidon importe énormément sur la performance du vélo, même si il est théoriquement une enclume qui suce le goudron.
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