Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...

[lpikachu58]

Extralite plus fragile et délicat d'entretien, Chris King c'est très joli mais quasi du luxe (et les outils pour entretenir sont pas donnés).
DT-240S c'est déjà du très bon moyeu

Ok vu, merci. Et des Tune ? j'en ai toujours rêver...

Tune ça dépend des années la production n'est pas de qualité constante.

[Erikerac]

Si c'est pour les exposer, c'est tout bon!

(hyper fragile...)

Oups... je savais pas... du coup, tout porte à croire que des DT240s sont une bonne solution.
Je vois aussi passé qq roues avec des White Industries. Ca vaut quoi ?

[rickyfirst]

Extralite plus fragile et délicat d'entretien, Chris King c'est très joli mais quasi du luxe (et les outils pour entretenir sont pas donnés).
DT-240S c'est déjà du très bon moyeu

Ok vu, merci. Et des Tune ? j'en ai toujours rêver...

Condoléances

[rickyfirst]

Je vois aussi passé qq roues avec des White Industries. Ca vaut quoi ?

Excellent le White Industries

[Tuut]

Niveau géo et finition ouais en silver avec la gravure

mais roulements fort exposés et sans caches supplémentaires
surtout problématique pour roulement corps de roue libre

et le réglage du jeu à pas l'air super de ce que klarf et sebabes en disent ...
par contre body titane

[Erikerac]

Bon vraiment pas simple tout ça.... merci à tous.

[rickyfirst]

Niveau géo et finition ouais en silver avec la gravure

mais roulements fort exposés et sans caches supplémentaires
surtout problématique pour roulement corps de roue libre

et le réglage du jeu à pas l'air super de ce que klarf et sebabes en disent ...
par contre body titane

Ah bon, réglage............. quel réglage ?

Roulement exposé ? 3 ans de merde n'ont pas altéré la fluidité qui est toujours démoniaque.

[Erikerac]

CE qui est sûr c'est que mes Bora qui ont 10 ans n'ont jamais subi aucune révision et c'est toujours un pur bonheur. Je me demande finalement si je ne devrais juste pas essayer de switcher ma version boyau contre des Bora One 50. D'ailleurs, je n'arrive pas à bien voir la différence entre des one et des ultra... les moyeux ??? car les jantes semblent les mêmes.

[rickyfirst]

entre one et ultra, il n'y a effectivement que les moyeux qui sont différents.

[Erikerac]

entre one et ultra, il n'y a effectivement que les moyeux qui sont différents.

Et ça fait une grosse différence ou non ? Car sur le prix.... oui !

[Tuut]

Ah bon, réglage............. quel réglage ?
Roulement exposé ? 3 ans de merde n'ont pas altéré la fluidité qui est toujours démoniaque.

Je parle de ce que je vois sur les photos et en vue éclaté.
Après je lis beaucoup de bien et ils me plaisent sur le papier ces moyeux , mais j'ai l'impression que c'est tout ou rien, pas super chaud refaire le réglage plus d'une fois par an.
Mais je me permets de citer @klarf @sebabes et skunkworks de weightweenies, des gars à qui je fais plutôt confiance .
Sebabes



Klarf



weightweenies


Si ce sont que les roulements qui sont pas géniaux ca se change
Mais le réglage du jeu et les joints suplémentaires hors ceux des roulements
Je m'interroge et je requiers vos lumières

Je roule aussi en Belgique comme toi souvent dans des conditions pas géniales même en route et je nettoie sans jet et sans passer sur moyeux, boitier pédalier etc , jet large très faible et avec le bon angle juste pour rincer.

[Fireblade07]

J'ai eu des White Ind. pendant 7 ans (la version qui a précédé les T11). J'habite en Picardie, région assez humide. RAS sur les moyeux, réglage ou autres. Les roulements d'origine sont pas exceptionnels, c'est tout.

[Klarf]

Pour le coup j'étais parti sur les WI T11 les yeux fermés. J'ai eu des bruits sur la roue arrière difficile à trouver (j'ai du changer de roues pour être sur de la provenance du bruit).
J'ai changé les roulements pour des enduro abec-5, tous collés dans leur logement pour plus de sécurité. J'ai mis de la graisse anti bruit sur l'axe. Le réglage du jeu avec les petites vis bougent dans le temps, j'ai l'impression que les vis glissent sur l'axe.
A part ça l'avant ne m'a pas posé de soucis (très très fluide, pas de jeu). Mais j'aurais à les changer je prendrais des chris king sans hésiter. Heureusement que j'adore les roues (jantes Aerowheels 42mm) sinon j'aurais changé de roue.
A voir la saison prochaine si le serrage tient mieux, j'ai mis du temps avant de trouver l'origine du bruit cet été.

[seb@bes]

Hello oui l'ami tuut a cité Klarf et moi-même pour la tenue dans le temps.
Déjà nous sommes unanimes que les roulements si super fluides dès la sortie de boîte sont donc archi fragiles et ne tiennent pas plus de qq mois en mode "bain régulier".
Oui le premier roulement à dégager est celui du corps de RL extérieur et je m'en étais plain à WI car dès les premiers roulages SECS il s'étaient mis à gratter ; envoi de 3 rlts d'échange par WI.
Est-ce lié au jeu/grattage des rlts ? au bout d'un certain temps, je n'ai eu de cesse d'avoir un léger jeu à la roue arrière et à force de rouler avec du top matos, on s'habitue à 0 défaut/0 jeu de précontrainte...alors un rien devient un drame Malgré le re-réglage minutieux avec loctite fraîche sur les 2 vis, ça revenait toujours au bout de qq dizaines de roulage...alors que le réglage avant est super fiable et stable.

@ Ricky : à ton avis, c'est le changement pour de nouveaux rlts qui t'a mis à l'abris du jeu latéral arrière récurrent ? ... j'avoue avoir attendu que tout gratte grave pour remplacer ... mais par les rlts WI envoyés en spare. Donc sans doute que les rlts WI sont trop fluides et prennent vite du jeu...
Tu as mis quoi ? (tu as peut être répondu mais là j'ai oublié) des Hope ? des DT ? autre ?

Oui les roulements avants sont plus fiables mais voilà après 2 ans, je viens de changer les miens.
Oui niveau géométrie et rigidité, ces moyeux donnent des roues lourdes ouais c'est vrai par rapport à des super light, mais des roues qui se tiennent bien et qui roulent toutes seules.
Au bout du compte, comme Rémi-Klarf, je trouve que d'autres modèles comme CK ou Tune génèrent moins d'emmerdes au global...bon CK c'est acquis niveau fiabilité...même les new Tune 70/170 sont devenus fiables ! sinon je lisais que les outils coûtent cher...oui vrai mais qui a vraiment besoin de tout démonter...j'ai acheté en VTT car plus enclin à prendre la merde alors que en route ça ne nécessite pas d'aller si loin dans le nettoyage.

[Doc holliday]

Je me posais la même question sur l'utilité d'avoir l'outil de démontage des CK R45. Un démontage sommaire (donc comme précisé par CK sans avoir recours à l'outil) pour un nettoyage et un graissage annuel (voire semestriel en cas d'utilisation intensive), et ça suffit.
Pour les VTT je ne me prononcerais pas.

[dams]

bah moi c'est pas du Chris King, du WI, du Tune,... Je monte mes roues avec du Bitex notamment un modèle de moyeux que j’apprécie pour sa fluidité (roulement du même fabriquant que dt swiss), sa géométrie, sa fiabilité et entretien extrêmement simple. Je suis en Picardie également et je roule dans n’importe quelle condition, les roulements ne bouge pas.

[rickyfirst]

@ Ricky : à ton avis, c'est le changement pour de nouveaux rlts qui t'a mis à l'abris du jeu latéral arrière récurrent ? ... j'avoue avoir attendu que tout gratte grave pour remplacer ... mais par les rlts WI envoyés en spare. Donc sans doute que les rlts WI sont trop fluides et prennent vite du jeu...
Tu as mis quoi ? (tu as peut être répondu mais là j'ai oublié) des Hope ? des DT ? autre ?
.

Tout comme Fireblade, je parlais des anciens modèles qui sont eux véritablement no soucy.

[seb@bes]

Ah ok les H3 donc j'ai lu trop rapidement...pourtant c'était le même principe de réglage que les T11 me semble-t-il car longtemps on pouvait télécharger la notice des H3 sur leur site et c'est pareil dans le contenu.
Je crois que je vais finir par écrire un mail à WI pour partager mon retour...si personne ne le fait c'est sûr que ça va pas s'améliorer et c'est bien dommage car intrinsèquement ils sont bons ces White.

[seb@bes]

Je me posais la même question sur l'utilité d'avoir l'outil de démontage des CK R45. Un démontage sommaire (donc comme précisé par CK sans avoir recours à l'outil) pour un nettoyage et un graissage annuel (voire semestriel en cas d'utilisation intensive), et ça suffit.
Pour les VTT je ne me prononcerais pas.

Yes Doc, tu peux te passer l'outil. En fait il est utile pour qui veut (a besoin) de déposer les roulements.
L'avantage des R45 11V (le 10V c'était pas possible si je me souviens bien...ou alors je l'ai démonté y'a tellement longtemps...) c'est que tu peux tout déposer pour accéder aux roulements les plus sensibles que sont ceux de la roue libre. En fait de petits "grains silice" peuvent rentrer dedans. Faut tout bien nettoyer (le + est un pistolet à air après drainage WD40 et eau chaude-dégraissant) avant de regraisser. Pour les autres rlts de moyeux, c'est la technique des rlts CK déjà connus pour les JDD = faire sauter sans l'abimer le ressort circlips, enlever le joint plastique délicatement et hop nettoyage regraissage (y'a des video sur chrisking.com en plus des user manual pdf).
En VTT, j'ai plus de grains qui rentrent dans les rlts de RL et donc la prochaine fois je les déposerais pour bien les drainer. Même si les CK sont solides et acceptent des grains c'est toujours chiant et nul de "nettoyer" sans avoir un état nickel.
Ah oui pour expliquer, les flasques internes des rlts CK ne sont pas des flasques classiques mais des rondelles en plastique blanc. C'est difficile de faire ressortir les grains qui ont rentré par le côté ouvert pour les RL ou flasqués avec les joints élastiques/circlips.
Bonne maintenance des R45...c facile si on est méthodique et propre !

[Fireblade07]

Seb@bes tu as un avis sur les moyeux route I9 Torch?

[Doc holliday]

Je me posais la même question sur l'utilité d'avoir l'outil de démontage des CK R45. Un démontage sommaire (donc comme précisé par CK sans avoir recours à l'outil) pour un nettoyage et un graissage annuel (voire semestriel en cas d'utilisation intensive), et ça suffit.
Pour les VTT je ne me prononcerais pas.

Yes Doc, tu peux te passer l'outil. En fait il est utile pour qui veut (a besoin) de déposer les roulements.
L'avantage des R45 11V (le 10V c'était pas possible si je me souviens bien...ou alors je l'ai démonté y'a tellement longtemps...) c'est que tu peux tout déposer pour accéder aux roulements les plus sensibles que sont ceux de la roue libre. En fait de petits "grains silice" peuvent rentrer dedans. Faut tout bien nettoyer (le + est un pistolet à air après drainage WD40 et eau chaude-dégraissant) avant de regraisser. Pour les autres rlts de moyeux, c'est la technique des rlts CK déjà connus pour les JDD = faire sauter sans l'abimer le ressort circlips, enlever le joint plastique délicatement et hop nettoyage regraissage (y'a des video sur chrisking.com en plus des user manual pdf).
En VTT, j'ai plus de grains qui rentrent dans les rlts de RL et donc la prochaine fois je les déposerais pour bien les drainer. Même si les CK sont solides et acceptent des grains c'est toujours chiant et nul de "nettoyer" sans avoir un état nickel.
Ah oui pour expliquer, les flasques internes des rlts CK ne sont pas des flasques classiques mais des rondelles en plastique blanc. C'est difficile de faire ressortir les grains qui ont rentré par le côté ouvert pour les RL ou flasqués avec les joints élastiques/circlips.
Bonne maintenance des R45...c facile si on est méthodique et propre !

Ok, merci. Pour le nettoyage, c'est ce que je fais. Pas mal de vidéos existent sur Youtube et les nettoyages/réglages se font très facilement.

Maintenant je me posais la question sur l'outil parce que, lorsque l'on parle des CK R45, la discussion dévie souvent sur : "oui mais l'outil de démontage est très cher."
Ok, mais en cas d'entretien très régulier, si on en a jamais besoin, le prix n'est plus un souci.

[rickyfirst]

Ah ok les H3 donc j'ai lu trop rapidement...pourtant c'était le même principe de réglage que les T11 me semble-t-il car longtemps on pouvait télécharger la notice des H3 sur leur site et c'est pareil dans le contenu.
Je crois que je vais finir par écrire un mail à WI pour partager mon retour...si personne ne le fait c'est sûr que ça va pas s'améliorer et c'est bien dommage car intrinsèquement ils sont bons ces White.

Encore plus vieux, je parle du H1.

[denis016]

salut les monteurs
nouveau sur ce forum, je suis en charente et je me passione pour le montage de roues, je suis a la recherche d'une information concernant le montage G3. comment calculer la longueur des rayons avec ce montage.

Oula c'est complexe. Le lpus simple étant de faire ume modélisation sous sketch up.

merci pour ta réponse lpikatchu58, je vais aboandonner cette idée. par contre petite question a toi et dams,vous avez discutez du 2:1 dans les pages précedentes, sur jantes carbone en 24mm de haut et 23 mm de large , peut on envisager un montage en 18/ 21 (14/7) ou est ce trop light. petit gabarit 1m65 63kg.

[dams]

Pourquoi pas après çà dépend des rayons que tu met, pourquoi ne pas partir sur 18/24 (16/8).

[denis016]

en rayon je partirai sur du pillar x-tra 1420 en Rl et 1423 en ORL.pour l'arriere, 1420 pour l'avant. pour répondre a ta question, pourquoi pas 18/6 et bien je suis entrain de lire tout le post depuis la première page, afin d'y répondre, j'en suis a la 90, afin de trouver un max d'info sur les montages, vraiment excellent.j'ai consulté egalement le site de roues artisanales, ils font pas mal d'essai, afin de savoir le nombres de rayons a mettre, je sais que cela dépend du poids, de la pratique, de la jante, mais avec l'évolution des jantes ( carbone, largeur, forme.) peut on réduire le nombre. j'ai un collegue qui a une carbone en 24mm equipée en 18 rayons et qui pour lui est assez rigide. mais bon je prefere l'avis de spécialistes...

[denis016]

16/8 pardon

[dams]

Pourquoi pas, c'est cohérent mais je mettrai 24 rayons à l'arrière, ta roue sera plus fiable et sera plus rigide latéralement. Tu met quoi comme moyeux, car avec 18 rayons léger à l'avant si tu n'a pas une bonne géométrie en te mettant debout sur le vélo tu risque de manquer de rigidité ?
Attention, à vouloir faire trop léger le plus souvent tu aura l'effet inverse de ce que tu recherche notamment en choisissant des moyeux léger qui ont généralement des géométries merdiques notamment pour l'avant car le poids est souvent gagné en mettant des petits roulements, petit diamètre d'axe et distance entre flasque étroite tout çà pour gagner 25 g sur un moyeu.

[Doc holliday]

Pourquoi pas, c'est cohérent mais je mettrai 24 rayons à l'arrière, ta roue sera plus fiable et sera plus rigide latéralement. Tu met quoi comme moyeux, car avec 18 rayons léger à l'avant si tu n'a pas une bonne géométrie en te mettant debout sur le vélo tu risque de manquer de rigidité ?
Attention, à vouloir faire trop léger le plus souvent tu aura l'effet inverse de ce que tu recherche notamment en choisissant des moyeux léger qui ont généralement des géométries merdiques notamment pour l'avant car le poids est souvent gagné en mettant des petits roulements, petit diamètre d'axe et distance entre flasque étroite tout çà pour gagner 25 g sur un moyeu.

La roue avant ne pose que rarement des problèmes. A moins d'avoir un montage qui n'est pas en adéquation avec son poids corporel. S'il y a une certaine cohérence entre l'avant de l'arrière mais que le montage a été sous dimensionné par rapport au poids, l'arrière flambera bien avant l'avant.

[dams]

Tu prends le moyeu powerway r13 (souvent utilisé pour faire un montage pas chère et baisser le poids de la roue) le moyeu avant est light avec une géométrie merdique, des petits roulements et axe mais la rigidité latéral n'est pas bonne.

Si tu prends un moyeux avec une mauvaise géométrie et peu de rayon et une jante basse, tu est bon pour un montage très moyen.

[Doc holliday]

Tu prends le moyeu powerway r13 (souvent utilisé pour faire un montage pas chère et baisser le poids de la roue) le moyeu avant est light avec une géométrie merdique, des petits roulements et axe mais la rigidité latéral n'est pas bonne.

Si tu prends un moyeux avec une mauvaise géométrie et peu de rayon et une jante basse, tu est bon pour un montage très moyen.

C'est bien pour cela que je précisais : la roue avant ne pose que rarement des problèmes. Maintenant si tu multiplies les erreurs : mauvaise géométrie, peu de rayon et jante basse... ben t'as tout faux