Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...

[jeanjacques]

En fait, ma tasse de thé, c'est plutôt de faire 3-4h solo sur 280W NP et 1000m de D+, pour 31-32kmh de moyenne avec un vélo non profilé. Je voudrais passer à 33-34kmh avec un Scott Foil ou Canyon Aeroad + roues profilées, avec la même puissance, ce qui me semble faisable.

Salut,

C'est étonnant cette puissance pour cette vitesse moyenne, Strava est vraiment à la ramasse sur ses estimations alors. Ma dernière sortie solo de 100km pile, 950D+ en 3h05 soit 32,4 de moyenne, Strava estime à 188w la puissance moyenne (pour 74kg). Et sur 50km également en solo, 541D+ à 34,3 de moyenne, Strava estime à 231w.

Et pour le gain en vitesse, en changeant juste le cadre et les roues, ce n'est techniquement pas possible de gagner 2km/h. Bike Calculator donne cette différence pour 36w (passer de 32km/h à 34 et 33w pour passer de 31km/h à 33). 0,3km/h voir 0,4km/h en plus serait plus coherent avec les gains annoncés par les différentes études aero.

Bref, pour donner un point de vue, je roule aussi en Zonda et si mon terrain de jeu semble un peu plus valloné que le tien (dur de faire moins de 100D+ par 10km, possible de monter à 200D+/10km, 15% et plus régulier), j'attends des WTO 33 pour retrouver les mêmes sensations au niveau des roulements, le freinage sans arrière pensée et comme évoqué plus haut, pour la possibilité de revente aisée. Après le poids n'est pas exceptionnel, cela donnerait envie d'avoir une paire d'artisanale à 1kg à coté pour les bosses
Pour les pneus, je détaillerais dans le fil de mon cadre mais ce ne sera pas du tubeless, chambre latex et pneu de 187g, cela promet un bon rendement !

[albator83]

C'est plus trop le sujet, mais ne surtout pas confondre Wmoy et WNP... les valeurs sont très différentes
Vu le gabarit de LewOlive et le terrain + moyenne ça me semble plutôt cohérent.
Sinon les WTO 33 font carrément envie dans la filière "carbone aéro passe-partout compatible tubeless"... si je n'étais pas déjà équipé j'aurais probablement pris ça pour mon usage.

[VP]

Peut être à prendre en compte aussi, sur Garmin par exemple, il y a la fonction "zéro ne compte pas", ce qui fait des moyennes plus élevées que Strava qui compte peut être les watts à zéro.

[LewOlive]

En fait, ma tasse de thé, c'est plutôt de faire 3-4h solo sur 280W NP et 1000m de D+, pour 31-32kmh de moyenne avec un vélo non profilé. Je voudrais passer à 33-34kmh avec un Scott Foil ou Canyon Aeroad + roues profilées, avec la même puissance, ce qui me semble faisable.

Salut,

C'est étonnant cette puissance pour cette vitesse moyenne, Strava est vraiment à la ramasse sur ses estimations alors. Ma dernière sortie solo de 100km pile, 950D+ en 3h05 soit 32,4 de moyenne, Strava estime à 188w la puissance moyenne (pour 74kg). Et sur 50km également en solo, 541D+ à 34,3 de moyenne, Strava estime à 231w.

Et pour le gain en vitesse, en changeant juste le cadre et les roues, ce n'est techniquement pas possible de gagner 2km/h. Bike Calculator donne cette différence pour 36w (passer de 32km/h à 34 et 33w pour passer de 31km/h à 33). 0,3km/h voir 0,4km/h en plus serait plus coherent avec les gains annoncés par les différentes études aero.

Bref, pour donner un point de vue, je roule aussi en Zonda et si mon terrain de jeu semble un peu plus valloné que le tien (dur de faire moins de 100D+ par 10km, possible de monter à 200D+/10km, 15% et plus régulier), j'attends des WTO 33 pour retrouver les mêmes sensations au niveau des roulements, le freinage sans arrière pensée et comme évoqué plus haut, pour la possibilité de revente aisée. Après le poids n'est pas exceptionnel, cela donnerait envie d'avoir une paire d'artisanale à 1kg à coté pour les bosses
Pour les pneus, je détaillerais dans le fil de mon cadre mais ce ne sera pas du tubeless, chambre latex et pneu de 187g, cela promet un bon rendement !

Les watts Strava ne veulent vraiment rien dire. Il faut comparer les watts de capteurs avec des watts de capteurs et prendre un écart de 7 à 10% entre les capteurs les plus pessimistes et les plus optimistes. Gagner 2kmh en venant d'un vieux Canyon Ultimate CF complètement rincé et en montant des roues profilées, je pense qu'on va s'en approcher, d'autant que le Scott Foil que je prends est équipé d'un cintre combo aéro. Sur le vélo de CLM j'avais environ 3kmh de plus à puissance égale. J'ai aussi 7 kg de plus que toi à transporter, donc il faut plus de watts pour avancer.

[romalorromain]

Cintre combo aero certes
Mais est-il étroit ?
C'est un paramètre trop souvent négligé , pour réduire la surface frontale

Bon d'abord il faut que ce soit ergonomiquement correct
Mais ensuite le plus etroit possible

[LewOlive]

Cintre combo aero certes
Mais est-il étroit ?
C'est un paramètre trop souvent négligé , pour réduire la surface frontale

Bon d'abord il faut que ce soit ergonomiquement correct
Mais ensuite le plus etroit possible

L'étroitesse du cintre est déterminante, oui ! J'ai fait 12 ans en cintre de 42mm semi aéro. Je passe en 40mm aéro, donc le résultat devrait être bon.
Cette réduction de largeur est rendue possible par ma capacité à rentrer les coudes à l'intérieur avec un cintre de 42, et d'éviter d'avoir des coudes qui ressortent en cas de réduction de largeur.

[rismis]

Bonjour à tous,
je n'ai as trouvé ce topic dans la partie VTT alors je poste ma question ici.
J'ai actuellement une paire de DT X1700 spline 25 Boost sur mon VTT, la paire dépasse les 1800g je souhaite donc améliorer mon train roulant.
Mon budget étant limité j'aimerais avoir votre avis sur le fait de remplacer les jantes et par la même occasion les rayons.
D'origine il semble que les jantes soient des x432 https://www.dtswiss.com/fr/produits/jantes/vtt/cross-country/x-432 lacées avec des DT compétitions, les moyeux sont l'équivalent des DT350 que je souhaite conserver surtout que j'ai mis un ratchet 36T en début d'hiver.
Quel serait selon vous le montage le plus cohérent pour un budget autour des 500€ (extensible) pour une pratique XC en sous bois, poids du monstre: 60kgs, je sais ça impressionne
Merci de votre aide

[alexP33]

Bonjour

Je monte pour la première fois une roue avec un profil haut (88) et bien que les trous soient orientés on sent bien que coté opposé à la roue libre les rayons et écrous sont soumis à un peu de flexion. Je précise que le moyeu est un DT 350 SP, donc je ne peux pas jouer sur l'orientation de la tête des rayons.

Une idée ?

[benoitgir]

Moi j'ai une question bidon
Sur un rayon droit, la mesure de longueur se fait sous la tête ou longueur totale ?

[alexP33]

Sous la tête.

[benoitgir]

Merci

[fbi]

Bonjour,
je dois monter des roues avec les nouveaux moyeux Shimano XT boost straightpull (HB-M8110-BS et FH-M8110-BS), très sympas au demeurant.
La géo est donnée par Shimano, mais il manque une donnée, l'offset des trous de rayons l'un par rapport à l'autre.
J'ai essayé de mesurer, mais c'est assez difficile... J'arrive à un écart d'environ 7mm entre 2 têtes de rayons (ceci avec les rondelles semi-sphériques fournies avec les moyeux), soit un offset de la tête de rayon de 3,5mm par rapport à l'axe médian. C'est une valeur importante, jamais vu ça sur des moyeux SP. Mais ma mesure a l'air de tenir la route, pour l'ordre de grandeur...
Ca donne des longueurs de rayon de 306mm avec des jantes Duke Lucky Star HD 6ters. 306, c'est pas rien ! Même si les jantes sont très basses, les flasques des moyeux XT sont plutôt grands pour des SP.
Quelqu'un a de l'expérience avec ces moyeux et/ou connait cette valeur qui me manque ?
Merci d'avance

[lebad]

Sinon, regarde avec ton calculateur l'influence d'une erreur de 2 mm (déjà énorme !) sur cette mesure... Tu relativiseras : ça fait un truc genre 2/10 ! (si j'ai bien compris la distance dont tu parles)
Donc sauf erreur sur les autres mesures données par Shimano, ou sur les données entrées dans ton calculateur, ton résultat est bon.

[fbi]

Justement non !
la différence se reporte à 100% sur la longueur du rayon.
Logique, cela équivaut à reculer le siège de la tête de rayon directement dans l'axe du rayon (ou à peu près car les rayons ne sont pas exactement tangentiels)

[fbi]

Je pense que tu confonds avec l'offset des trous de la jante, soit dans le cas d'une jante asymétrique, soit dans le cas de trous fort "alternés" (style jante pour fat) . Là oui, ça ne fait que peu varier la longueur des rayons.

Ici, c'est le décalage entre deux trous côte à côte sur la même "portée" d'un moyeu straightpull. Enfin ce décalage divisé par 2 car c'est l'offset pour UN trou par rapport à l'axe médian.
Si cet offset =0, c'est (niveau calcul) comme si les deux rayons partaient du même trou.
Sur le calculateur DT que j'utilise toujours pour les moyeux SP, cela s'appelle "offset spoke hole" (left/right).
(Et dit en passant, l'offset pour un jante asymétrique ne peut pas être encodé, petit reproche pour ce calculateur.)
Avec spocalc, il faut faire la correction manuellement en ajoutant la valeur de cet offset aux longueurs de rayons calculées.
Je n'utilise plus Spolcalc pour les moyeux SP pour cette raison et surtout à cause de la valeur qu'il faut mettre pour le nombre de croisements.

[lebad]

Je pense que tu confonds avec l'offset des trous de la jante, soit dans le cas d'une jante asymétrique, soit dans le cas de trous fort "alternés" (style jante pour fat) . Là oui, ça ne fait que peu varier la longueur des rayons.

Ici, c'est le décalage entre deux trous côte à côte sur la même "portée" d'un moyeu straightpull. Enfin ce décalage divisé par 2 car c'est l'offset pour UN trou par rapport à l'axe médian.
Si cet offset =0, c'est (niveau calcul) comme si les deux rayons partaient du même trou.
Sur le calculateur DT que j'utilise toujours pour les moyeux SP, cela s'appelle "offset spoke hole" (left/right).
(Et dit en passant, l'offset pour un jante asymétrique ne peut pas être encodé, petit reproche pour ce calculateur.)
Avec spocalc, il faut faire la correction manuellement en ajoutant la valeur de cet offset aux longueurs de rayons calculées.
Je n'utilise plus Spolcalc pour les moyeux SP pour cette raison et surtout à cause de la valeur qu'il faut mettre pour le nombre de croisements.

Ok, je ne maitrise pas le vocabulaire des moyeux straightpull (je pensais à une autre distance) ! Merci pour l'info.

Du coup, en 2 clics, j'ai trouvé ça sur cette page, ça répond (et confirme ta mesure) à la dernière ligne, non ? https://www.bike24.com/p2331424.html

Technical details of the HB-M8110-BS:
hub axle system: 15 x 110 mm | thru axle (E-Thru, Boost)
B.C.D.: 45 mm
flange diameter: 51 mm
flange distance: 62.8 mm
offset: 3.7 mm

[ludoaix]

Salut a tous , je cherche des moyeux route disc en 20/24 trous pour recyclé une paire de roue carbone classique en 38 mm
Déja est-ce que ca existe , et j'ai un peu peur 20 rayon a l'avant en disque , c'est pas un peu "leger" niveau solidité
Et quel type de rayons choisir aussi .
Merci

[fbi]

Ok, je ne maitrise pas le vocabulaire des moyeux straightpull (je pensais à une autre distance) ! Merci pour l'info.

Du coup, en 2 clics, j'ai trouvé ça sur cette page, ça répond (et confirme ta mesure) à la dernière ligne, non ? https://www.bike24.com/p2331424.html

Technical details of the HB-M8110-BS:
hub axle system: 15 x 110 mm | thru axle (E-Thru, Boost)
B.C.D.: 45 mm
flange diameter: 51 mm
flange distance: 62.8 mm
offset: 3.7 mm

Salut et merci pour tes recherches.
Sur Bike24 et ailleurs, ils reprennent les données fournies par Shimano, mais cet offset, ce n'est pas celui que je recherche à propos des trous de rayons.
Au lieu de donner la géométrie du moyeu avec les distances centre - flasque gauche et centre - flasque droit, ils donnent l'écartement entre les flasques et l'offset de l'axe entre le centre des flasques et le centre du moyeu. Un petit calcul permet à partir de ça de retrouver les distances centre-flasque g/d.
D'ailleurs, si tu n'es pas encore convaincu, regarde les données du moyeu arrière : la valeur de l'offset est différent, alors que les "flasques" ont exactement le même usinage, la même forme (donc l'offset entre les trous ne change pas)

[lebad]

C'et vrai que leur truc porte vraiment à confusion par rapport aux infos qu'on trouve habituellement.
C'est le 3,7 mm, très proche de ton 3,5 mm qui pourrait faire penser que c'est bien ça...

[fbi]

Salut a tous , je cherche des moyeux route disc en 20/24 trous pour recyclé une paire de roue carbone classique en 38 mm
Déja est-ce que ca existe , et j'ai un peu peur 20 rayon a l'avant en disque , c'est pas un peu "leger" niveau solidité
Et quel type de rayons choisir aussi .
Merci

Salut, les moyeux disque avant en 2O trous, ça existe même si ce n'est pas fréquent...
Par ex le DT 240S CL.
Ou moins cher, des Novatec D791SB/D792SB, ça me semble plus adapté à un recyclage de jantes, point de vue budget.
Normalement, ça devrait aller, 20 rayons. Personnellement, je ne mettrais pas des rayons 1.5mm (ou équivalement plat), minimum des 1.7mm (ou équivalement plat) ; mais ça se peut que ce soit juste une appréhension.
Peut-être aussi envisager de mettre des rondelles ovales sour les écrous au montage, pour répartir les forces au niveau des trous (pour le freinage, d'autant plus qu'à l'avant c'es déjà la nappe la plus tendue)

[ludoaix]

ok merci , je vais regarder ça

[mayo]

bon ben mon montage artisanal à base de cercles duke + moyeux rs4 semble un peu léger puisque j'ai les disques qui frottent en danseuse

[Klarf]

C'est quoi qui est trop léger ?

[mayo]

Je n’en ai aucune idée, je veux dire que ce n’est pas assez rigide ou qu’il n’y a pas assez de tension dans les rayons ? C’est ce que disent tous ceux qui ont les patins Ou disques qui frottent. Pourtant j’ai eu des zipp et jamais ce problème

[lebad]

Logiquement, puisqu'on parle des disques, ça doit pas trop venir des rayons et jantes.
Je penserai plutôt (par ordre croissant) à rigidité du moyeu, du serrage (QR ou axe traversant ?), et encore plus à la qualité de l'interface cadre/moyeu.

[Doc holliday]

Logiquement, puisqu'on parle des disques, ça doit pas trop venir des rayons et jantes.
Je penserai plutôt (par ordre croissant) à rigidité du moyeu, du serrage (QR ou axe traversant ?), et encore plus à la qualité de l'interface cadre/moyeu.

Idem, le freinage patins est par définition en périphérie de la roue avec l'ensemble des composants mis en jeu. Là, avec le disque, il n'y a que le moyeu. J'ai par contre un peu de mal avec un moyeu peu rigide (mais pourquoi pas ) je verrai plus un disque mal centré entre les plaquettes ou légèrement voilé.

[Klarf]

Une zipp qui ne fait pas "zipp zipp" en danseuse, ce n'est pas une zipp !!
Comme dit juste en dessus, un disque qui frotte, bah c'est pas la faute des rayon ni de la jante Moyeu pas assez rigide, mauvais contact cadre/moyeu ou frein mal réglé (fréquent)

[GHBD]

Salut à tous,

j'ai un peu la même question que ludoaix, je voulais monter une paire de roue route sur un gravel et transformer mes roue reynolds cirro KOM en disque mais les 20 rayon de l'avant me font peur sur un freinage disque... des avis ?

Bonne route

[bob27]

Bonjour à tous

Ca y est, j'ai monté/testé les roues sur base de moyeux Hope, jante Light Bicycle boyaux de 55mm de haut et rayons cx Ray (20/24).
Montées en conti sprinter, dans un premier temps, le temps d'investir dans de meilleurs boyaux.
Pour les jantes, les poids étaient ceux annoncés (un peu plus léger, en fait), pour le reste c'est du connu.
J'ai réussi à monter autour de 120kg côté roue libre (tensiomètre Park Tool), en équilibrant (j'ai un décalage de 0.2/0.3mm de la roue côté ORL, je pense que c'est acceptable, en tout cas je ne le ressens pas en roulant), j'ai un voile de l'ordre du 10ème et un saut idem.
Ca ne frotte pas les patins, écartés de 1.5mm de la jante (plus près, ça frotte si je sprinte en chahutant le vélo avec mon modeste niveau de sprinteur), ce qui me garde une course du levier raisonnable.
Roulements fluides (ça, c'est les moyeux), et freinage plutôt bon sur le sec, correct mais bruyant sur le mouillé (pas de bol, j'ai pris la douche juste après le départ de ma sortie de test), avec les jantes texturées au niveau de la piste de freinage et les patins achetés avec (j'ai fait dans le simple pour mes premières roues carbone).
Pour ceux qui connaissent, j'ai fait la montée sur les pavés de St Emilion, assis, les mains en haut, et à fond (enfin, mon à fond à moi), bah il fallait s'y attendre, je me suis fait secouer la paillasse comme c'est pas permis !

Voilà, un petit retour sur ces jantes, que j'ai bien aimé. Par contre, sur 250km tout seul, j'ai eu tendance à m'enflammer (moyeux très fluides, ça donne une sensation de roulement très agréable, roues neuves je me suis un peu emballé et du coup j'ai eu du mal sur la fin, un léger manque d'entraînement sur une telle distance aussi).

Du coup, ayant une paire de roues qui va bien pour l'été, je vais re-rayonner mes jantes Kinlin en changeant les moyeux, j'ai dessus des moyeux Duke qui ont 7 ou 8 ans, et qui n'ont pas dépassé les 2000km parce que je passe mon temps à changer les roulements et que ça me gave.

Ce seront des roues pour le sale temps et pour la montagne, le couple jante haute + jante carbone ne m'inspire pas plus que ça à mon niveau en descente de cols.
En montagne, je monte au train, je suis dans la catégorie cycliste lourd, et je veux du fiable à budget limité, donc on oublie CK et équivalents, mais également Dura-Ace ou DT180/240 (je ne veux pas y mettre une fortune).
Les roues sont en 28/32 rayons.
Je me suis fixé les options suivantes :
- paire de moyeux Hope comme sur les jantes carbone (budget 220€ environ)
- paire de moyeux DT 350 (budget 160€)
- je recycle un moyeu Ultégra qui a un an mais monté sur une jante très creusée pour l'arrière (j'ai fait la BTR avec et la jante à pas mal subi les cols/la météo, mais le moyeu tourne comme une horloge), et je rachète l'équivalent pour l'avant (c'est le choix qui serait le plus raisonnable financièrement), budget 80€

Pour les rayons, CX ray ou juste en dessous (race ?).

Je roule sur des moyeu Shimano depuis des années, et je n'ai jamais eu de problème de fluidité (un démontage/nettoyage/graissage par an) ou fiabilité (sauf un problème de corps de roue libre sur le tandem de voyage, mais là on parle de plus de 250kg à tracter/porter avec la petite sur le porte bébé et la remorque), du coup, la solution raisonnable financièrement me tente bien. Avez-vous un avis sur la question ?

Merci d'avance

Edit : j'avais écrit moyeux à la place de boyaux...

[Cristo]

Merci pour ce retour !
Avec les mêmes moyeux sur tes 2 paires de roues tu vas apprécier de ne pas avoir à retoucher les butées et le réglage du déralleur arrière à chaque changement.