Veloptimal.com

Rien vu sur un élément pourtant crucial en remontant le faux rhum: la largeur du cintre de route.
Je trouve surprenant qu'un paramètre qui peut influer sur près de 10% de la puissance totale dans le domaine des vitesses de 30 km/h à 40 km/h pour si peu (avoir juste les bras un peu plus à l'intérieur), ne soit pas source d'un débat passionné. Peut être par ce que ça n'a pas été "commercialisé".

On fait des sacrifices important pour gagner des watts sur les pneus au point de rouler avec des vélos non-fonctionnels (qui ne peuvent plus passer sur des routes au mauvais revêtement ou dans des rues défoncées ou de mettre des fortunes dans des pneus relativement fragiles), alors que avoir un tel gain sur le guidon peut déjà compenser la perte de roulement de pneus renforcés!

Je constate un gain énorme d'aérodynamisme sur les portion de plat à parcourir en 50/13 ou 50/11 si je casse les poignets mains en bas sur le cintre pour ramener les bras sur l'intérieur, je compense la différence de roulage de pneus renforcés de 32mm par rapport à des pneus fin pour route de 23mm ce qui ferait un gain de l'ordre de 20 à 30 watts soit l'équivalent de 6 à 10 pulses par minute (en général 1 pulse de moins = 3 watts de moins).

Un guidon étroit compensant par le gain aéro la résistance de roulement de pneus renforcé nécessaire pour accéder à des parcours dont une partie n'est pas routière sauve l'aspect "routier" du vélo.

La gain aéro dépend que le sillage des bras s'aligne sur les jambes, aligner ces sillages rend une position efficiente même sans trop se plier vers l'avant
Avec un guidon de la largeur des épaules (41 pour moi) la position des poignets doit être cassé pour obtenir ce gain aéro significatif, je ne trouve pas la position plus incortable mis à part au niveau des poignets, nettement l'envie que le guidon soit un peu moins large et alors il faudrait une largeur de cintre de 38 plutôt que 41 soit 3cm de moins que la largeur des épaules pour ne pas jouer ainsi sur les poignets.

Pour le reste mis à part l'aéro un guidon de largeur des épaules est ce qu'il faut pour se sentir bien et est ce qui est conseillé. Le seul justificatif de rentrer un peu plus les bras sur l'intérieur est motivé par le gain aérodynamique..

il faut aussi un drop important pour pouvoir ne pas trop fléchir les bras pour se mettre en position dos proche horizontal, ce qui permet d'aligner le sillage des bras sur les jambes sans faire entrer les coudes en collision avec les genoux (quand le guidon est trop haut les bras se plient plus).
Sur les cocottes, la position aéro demande des bras à l'horizontal, mais cela implique le haut du guidon très bas et de tricher encore plus pour ramener les bras vers l'intérieur d'où des cocottes tournées vers l'intérieur et un inconfort en dehors de cette utilisation aéro.

guidon compact ou pas? le drop important mais pas trop quand même (pas un guidon de gravel) permet une position efficiente (cocottes assez basse), pour un pédalage puissant en danseuse et en montée. Observant les compétition de vélo cross, on s'aperçoit que ils utilisent exclusivement la position mains sur les cocottes, la position en main semble une option rarissime. La position mains en bas est une position réservée au bitume ou au pédalage en montée assis peut être pour la route avec un cross?

J'ai bien l'impression qu'un cintre plus étroit aurait beaucoup d'avantages: meilleur aérodynamisme, plus de rigidité, je n'ai pas l'impression que ça nuirait à la tenue de route, c'est difficile à dire sans essayer. Mais un guidon standard un peu trop large (de +3cm 44 mains en bas) m'a révélé le contraire et plombe la performance d'un gravel quand il faut faire de la route (alors que les pneus ne sont pas tant responsable que ça si ils ne sont pas cranté-agricole, c'est la position qui est la plus déterminante)
Il me semble même que le guidon plus large est moins stable en côte avec mains en bas (une position que j'ai souvent sur les forts pourcentage).
Je sens que c'est moins rigide.
Je suis plus stable dans les chemins en montée avec le vélo cross pourtant équipé de pneus plus fins avec cintre largeur 41 qu'avec le gravel largeur cintre 44 (tous deux sont des cintre de route).

Utilisant forcément le vélo comme moyen de transport avec toujours des portions de route à faire, l'handicap du guidon large dans les montées et sur les parcours roulant n'est pas compensé par le gain de confort que je ressens un peu en descente.
En grande descente je tend au contraire à privilégier les position aérofreins, ça limite la prise de vitesse et économie un peu le freinage.

https://www.materiel-velo.com/a169-comment-choisir-son-cintre-pour-velo-de-route-.html
https://www.velochannel.com/technique-comment-choisir-son-cintre-route-31084
https://www.mantel.com/blog/fr/quel-type-de-cintre-de-route-vous-convient-guide-dachat

tres bon sujet.

la géométrie des vélos n'est plus faite pour les compétiteurs, mais plutôt pour le confort.

il faut en effet changer l'ensemble du cockpit pour retrouver des positions aero / gainé comme c'était le cas avant.

"avant" comme quand on faisait les montages soit meme. désormais les packages imposes les FIT et donc tous les elements qui font la position.

J'avais pour ma part un 38 (en haut) et sans me rendre compte je suis arrivé a 42 avec les années...
j'avais pris l'habitude de rouler avec les bras sur le cintre, mais je ne fais plus depuis que c'est "interdit".
La consequence c'est le centrage des cocottes + cintre plus étroit et potence plus longue.

C'est la seule façon de gagner en aero.

Tu as 100% raison sur la question de base:
l'humain représente 80% de l'aero du velo, donc gagner 10% c'est énorme vs 10% sur des pneus ou casque.

Aujourd'hui c'est désormais une norme auto validée car Pogacar roule en ENVE (35cm) (d'autres tailles existent)
Black Inc / Factor propose aussi enfin des combo longue potence / cintre étroit.

Ce soir, je swap ma 130x420 par un 140x410 (combo) > C'est le combo que j'ai utilisé pendant des Annees (Canyon) > ca ira sur mon Giant TCR - photo a suivre.
Je n'ai pas trouvé plus étroit.

la géométrie des vélos n'est plus faite pour les compétiteurs, mais plutôt pour le confort.

Et encore, je ne trouve pas que ça soit plus confortable, du coup il faut beaucoup "bidouiller" pour retrouver une position convenable qui, de surcroît ne semble pas dans les normes, ce qui perturbe les repères et les conseils (et la disponibilité du matériel).

https://www.youtube.com/watch?v=AFM2Ns51kHQ&t=188s
C'est ce guidon qu'il montre à gauche qui me convient à la différence près qu'il n'y a pas de partie plate, (c'est un peu arrondi, ce qui permet de toujours varier à volonté l'angle du poignet, cette présence de plat cassant la courbe du cintre et imposant l'angle du poignet est gênante et m'a bien aggaçée aussi sur un autre vélo) => j'arrive pas à en voir en vente, peut être qu'il faut chercher dans les vieilleries?

Réduire la largeur de plusieurs cm plus encore plusieurs centimètres sur la différence de drop, pour une pratique mains en haut qui ne change pas (confort maximal mains sur les cocottes pour cumuler de la distance à faible vitesse), on a une position mains en bas qui va économiser une bonne CENTAINE de watts pour rouler vers 40km/h, ça devient alors possible de faire sans se mettre dans le rouge des portions de réseau routier intégré dans le trafic périurbain (effort puissant certes, mais encore en régime aérobie).

En effet sont apparu les guidons "compact" qui sont ceux que je n'aime pas. Celui qui me convient est bien celui de gauche (à l'arrondi près le partie inclinée plate est moins marquée), éprouvé et utilisé sur mon vélo cross qui me sers pour les trajets locaux, où le revêtement routier est relativement bon... sauf qu'il faut bien toujours faire un parcours sur un chemin.

Sur mon second vélo de type gravel j'ai "un cintre de route" (les cocottes penchées sont un inconfort majeur mains en haut, faible drop et guidon plus large en bas sont précisément le contraire de ce que je veux, ce type de guidon séduit plutôt ceux qui viennent du VTT), mais c'est hélas un cintre de route compact, et à l'usage ça ne va pas bien, ça me limite pour l'usage que j'attendais de ce vélo quand je suis les mains en bas.

Pour les parcours routiers partagés avec bus et voitures j'ai besoin de rouler à la vitesse du trafic en besoin d'une position compacte et aéro, surtout avec le vélo gravel qui me sert à parcourir plus de zones urbaines (c'est le vélo avec lequel je vais loin jusqu'à ces zones où avec des pneus fin il est juste impossible de rouler vite sur ces revêtements, mais avec le gravel si... justement, du coup je pense un peu plus à la position aéro depuis que les pneus du gravel permettent de rouler vite sur ces portions de route).

Pour ma part, un gravel c'est un vélo pour rouler normalement (rouler vite sur un mauvais revêtements, en plus de pouvoir esquiver des zones-à-voiture en passant par des chemins qui seraient sinon non carrossables), et même si les pneus perdent quelques watts, comme ils permettent de rouler vite là où la vitesse serait difficile avec un vélo routier (une bande cyclable, une voie de bus en béton), l'aérodynamisme et la bonne position pour des efforts constants, la vitesse, restent les éléments les plus cruciaux, et même encore plus cruciaux avec le vélo gravel puisque la vitesse devient plus importante grâce à ses pneus un peu plus proches de ceux d'une moto!

le cintre mains en bas doit être bien plus bas qu'avec ces cintres compacts (au moins 14cm de drop et le drop incliné vers le bas pour pouvoir envoyer en sprint long) et surtout pas plus large qu'au niveau des cocottes pour gérer les portions de routes partagées avec bus ou voitures (tenir vers 50km/h pour cela j'ai changé d'ailleurs le 46-30 pour un 34-50 car j'avais souvent besoin du 50/11 reste le guidon, à changer, ça va encore être du touin touin...).

on a une position mains en bas qui va économiser une bonne CENTAINE de watts pour rouler vers 40km/h

Euh si tu économises une 100aine de watts à 40km/h entre mains en haut et mains en bas, y'a un schmilblik quelque part (vérifier le calibrage du capteur de puissance?)

https://www.aero-coach.co.uk/uci-road-bike-position-aerodynamics

https://www.aero-coach.co.uk/uci-road-bike-position-aerodynamics => 403 Forbidden

J'en utilise pas des capteurs de puissance. J'estime mes niveau de puissance par la vitesse ascensionnelle et le rapport puissance/poids. Dans le passé je me suis familiarisé avec la notion de puissance avec des ergomètres destiné à la compétition (donc très rigoureusement étalonné, par du vélo de fitness)..

Une différence de 3km/h se joue rien qu'avec la position guidon compact et large VS guidon classique drop plus bas et étroit et +3km/h aux alentours de 40 ça fait pas loin de 100 watts. En cumulant l'apport de la position avec les tenue et l'habillement c'est même 7 à 10km/h de gain entre un vélo contre la montre comparé vélo de route classique en même condition routière.

Vers 45km/h il est reconnu que on a 10 watts de différence tous les -2cm de largeur de cintre (uniquement ce paramètre), entre un 38 et un 44 cm en bas ça chiffre déjà dans les 30 watts, le tiers de 100 watts dans cet unique petit détail, c'est pour cela que les coureurs tordent leur cocottes vers l'intérieur (en position "haute", les bras étant horizontaux c'est encore plus aéro, les coureurs essaient de les rapprocher le plus possible)
Gagner 3.5cm de hauteur du fait de la différence du drop est du même ordre, ça ferait un cumul approchant les 60 watts minimum.

Enfin, en position sur un drop incliné vers le bas, on peut appuyer plus fort et rester efficace, en plus d'économiser des watts sur l'aéro, on peut en sortir plus.
que cette différence de position représente l'équivalent de 100 watts de plus pour engager un sprint long, plus vite encore et à près de 50km/h dans une file de bus n'est donc pas sous estimé.

sinon tu pédales toujours pieds nus pour gagner encore qq centaines de watts ?

Je suis vraiment sceptique du gain apporté par tout ces cintres exotiques .... ce qui compte, c'est le confort et la maniabilité, la précision du pilotage, l'ergonomie de toutes les articulations du haut du corps et du haut... c'est ce qui détermine la largeur d'un cintre.
J'ai toujours eu des 44 axe axe... j'avais essayé un 42 : je n'ai pas senti un gain aéro flagrant mais un mal de dos au niveau des trapèze et des poignets ... une difficulté à respirer ... etc...
J'ai de nouveau un cintre qui s'évase sur le bas avec 46 de largeur. J'ai plus de précision en descente et je peux relancer plus facilement, entendre mettre un peu plus de puissance car je peux mieux balancer le vélo de droite à gauche ... ce qui avec 44 en bas de cintre est moins pertinent, mais pas infaisable ...

Avant j'avais un 38 (pendant une quinzaine d'années), je suis passé au 40 et mes performances étaient meilleures. Plus à l'aise sur longues distances en particulier. Je me suis rendu compte qu'être "compact" ne m'aillait pas (on ne dirait pas que 2 cm peuvent avoir autant d'influence).
La différence est que je ne suis pas pro, ni à rouler à 40 de moyenne. C'est une différence importante !
Ce que l'on perd en confort se gagne peut-être en performance aéro, mais le vélo c'est un tout, et arriver en meilleure forme au bout d'une Marmotte parce qu'on a fait le choix d'être un poil moins aéro, ça compte (et encore, un cintre plus étroit ne permet que d'avoir une autre possibilité de "contraction" du haut du corps, le gain n'est pas lié qu'au changement de guidon mais d'un travail complet de la position).
Bref, je suis prêt à parier que dans 5 ans on reviendra a plus large mais plus avancé ou quelque chose de bien différent...

smog89 a écrit:Avant j'avais un 38 (pendant une quinzaine d'années), je suis passé au 40 et mes performances étaient meilleures. Plus à l'aise sur longues distances en particulier. Je me suis rendu compte qu'être "compact" ne m'aillait pas (on ne dirait pas que 2 cm peuvent avoir autant d'influence).
La différence est que je ne suis pas pro, ni à rouler à 40 de moyenne. C'est une différence importante !
Ce que l'on perd en confort se gagne peut-être en performance aéro, mais le vélo c'est un tout, et arriver en meilleure forme au bout d'une Marmotte parce qu'on a fait le choix d'être un poil moins aéro, ça compte (et encore, un cintre plus étroit ne permet que d'avoir une autre possibilité de "contraction" du haut du corps, le gain n'est pas lié qu'au changement de guidon mais d'un travail complet de la position).
Bref, je suis prêt à parier que dans 5 ans on reviendra a plus large mais plus avancé ou quelque chose de bien différent...

Exactement la même chose : je veux pas être mort après 4h quand je veux faire 6-7h de vélo et souvent avec du D+... avoir un cintre étroit en danseuse c'est franchement pas du tout efficace car on ne peut pas vraiment balancer le vélo pour lui donner cet élan qui aide bien...

JulienCampa a écrit:... avoir un cintre étroit en danseuse c'est franchement pas du tout efficace car on ne peut pas vraiment balancer le vélo pour lui donner cet élan qui aide bien...

Cela dépend de la façon dont on se met en danseuse. Pogacar avec ses coudes rentrés devant son torse arrive très bien à être en danseuse avec un cintre étroit.

En fait c'est une question d'usage je pense :
- Si tu passes la majorité de ton temps à bourriner sur le plat tête baissée (comme moi), ça se tente le cintre étroit (d'ailleurs j'ai un 40 c-c en attente de montage pour le Pina)
- si tu fais de la longue distance, ou beaucoup de D+, avec des moyennes pas très élevées, l'impact aéro va être très faible, donc il vaut mieux privilégier le confort (que ce soit confort de position, de pilotage, etc.)

JulienCampa a écrit:sinon tu pédales toujours pieds nus pour gagner encore qq centaines de watts ?

Ca c'est pas indispensable, surtout si tu te souviens que Jean n'est pas spécialement à l'aise avec le second degré, et peut avoir quelques difficultés à prendre du recul vs un propos peu amène sur un forum...

Le confort optimal chez moi, c'est un cintre de la largeur des épaules à l'os cintre 41 avec un drop de 14cm, 7cm plus bas que la selle, ça va très bien dans les côtes très raides. Le besoin de bon aérodynamisme est minoritaire en durée, c'est surtout les mains en bas que je ressens le besoin qu'il soit moins large, mais faute d'avoir essayé, je ne connais pas l'impact sur le confort de 38 au lieu de 41.
Il faut que j'essaie plus longuement le cintre compact actuellement dans le contexte de grands trajets pour voir à l'usage si c'est mieux et moins fatiguant si longs parcours mains en bas pas à fond, pour les petits parcours ça me semble limitant et 44cm me semble trop large question confort, en côte et sur le plat c'est à dire les 100 ciels du temps.

Enfin, en position sur un drop incliné vers le bas, on peut appuyer plus fort et rester efficace, en plus d'économiser des watts sur l'aéro, on peut en sortir plus.

Si tu augmentes ton drop, tu fermes ton angle tronc-cuisse, donc à certains moments tu ne sors pas plus de watts. Par contre tu es plus aéro... C'est un problème bien connu des amateurs de CLM, être bien aéro mais sans trop fermé l'angle tronc-cuisses pour ne pas trop perdre de puissance.

Oui, mais le guidon n'est pas si bas que ça (7cm plus bas que la selle à la potence, 21 au plus bas du guidon, là où sont placé les mains en bas 18.
Ça ne m'empêche pas du tout de respirer. Les pros sont sans doute 5 cm (ou plus) plus bas encore.
Une solution à ça est l'emploi de manivelles plus courtes, ça joue peu quand même 5mm environ (2 fois 2.5 de moins avec des 170 au lieu de 172.5), sur l'autre vélo (le gravel) j'ai des manivelles plus courtes (et une position mains en bas moins plié), c'est pas évident de dire ce qui est mieux ou pas, j'ai l'impression que les manivelles plus courtes aident à monter en cadence et ça va un peu mieux avec des cassettes qui ont beaucoup d'écart entre pignons, c'est un vélo moins performant mais je crois moins fatiguant dans la distance.

Arph a écrit:En fait c'est une question d'usage je pense :
- Si tu passes la majorité de ton temps à bourriner sur le plat tête baissée (comme moi), ça se tente le cintre étroit (d'ailleurs j'ai un 40 c-c en attente de montage pour le Pina)
- si tu fais de la longue distance, ou beaucoup de D+, avec des moyennes pas très élevées, l'impact aéro va être très faible, donc il vaut mieux privilégier le confort (que ce soit confort de position, de pilotage, etc.)

Logique, pour le compromis et pour ne pas mourir idiot je teste en ce moment un cintre avec 4° de flare. Vu que j'essaie de pas mal utiliser la position en bas du cintre ca permet de garder l'écartement qui me va bien en position "aero cool" + danseuse en relance au plat et de grapiller sur la largeur quand je me mets à la planche couché sur le vélo et mains aux cocottes. Il reste la position "tranquillou" + grimpée qui se fait mains sur les cocottes mais ca ne me pose pas de problème pour le moment et c'est pas pire que tenir le cintre par sa partie haute en mode facteur (position que je n'utilise jamais).

J'ai exactement la logique inverse anti-flare, je préfère avoir la pleine largeur mains sur les cocottes et pas plus large mains en bas (zéro-flare).
Les compétitions de vélo cross se font effectivement mains sur les cocottes, c'est une position puissante et stable https://www.youtube.com/watch?v=m54myUjBns0&t=1090s pour les parcours tout terrain et la descente
L'aérodynamisme est plus crucial avec les mains en bas donc pas de guidon élargi en bas..
J'ai observé qu'en danseuse, ne n'écarte jamais les bras ils restent bien devant le tronc. Un cintre plus large (et c'est ce que je constate avec le 44cm) me gêne pour un peu, 41 ça va (= largeur de mes épaules)

C'est ça la position facteur? https://www.youtube.com/watch?v=y2-7ztrFBfg

L'aérodynamisme est plus crucial avec les mains en bas donc pas de guidon élargi en bas..

Non, la position la plus aéro est la position mains aux cocottes et coudes à 90° et dos plat!

Mains en bas l'aérodynamisme est plus crucial d'autant plus que les bras sont dépliés (donc la largeur joue beaucoup si le sillage des bras s'aligne sur le jambes et ne dépasse pas la largeur du torse, et cela joue non pas le plus sur une position avec dos horizontal, mais bien la position intermédiaire de confort (bras qu'un peu fléchis), qui est quand même plus basse et efficiente dans le vent que mains sur les cocottes, à moins d'être en position bras horizontaux. Mains en bas on a le dos plus près de l'horizontal avec un appui confortable sur les bras que mains en haut avec un appui confortable sur les cocottes, donc sur des grande distances que l'on parcours pas à fond l'alignement des bras avec le corps et les jambes, ou du moins qu'il soient peu écarté latéralement est d'autant plus crucial, en vélo "utilitaire" cela équivaut à une différence de rendement équivalente de celle permise par une paire de pneus performantes fragile à la place des pneus renforcés, c'est surtout l'excès de largeur qui est handicapant en aérodynamisme dans une position de recherche confort, un manque de largeur est juste inconfortable donc handicapant dans le sens confort, on ne devrait pas dépasser la largeur des épaules les mains en bas..

La position dos horizontale mains sur cocottes les plus rentrées possibles vers l'intérieur est une position qui se rapproche de la position de contre la montre, mais elle est plus inconfortable, dans ce cas, en tant que bras cassés, quitte à diminuer la largeur on va carrément tordre le cou des poules: https://www.youtube.com/watch?v=YIcYicPhi7c (c'est laid)

Avec un guidon largeur de 38 et cette géométrie cocottes tordues, on a la position quasi identique qu'avec un prolongateur de contre la montre.

C'est bien joli toutes ces modifs : cintre en 38, poignées orientées façon Remco, mais il ne faut pas oublier que les pros évoluent sur routes fermées et disposent de tout un staff, pour leur permettre de procéder aux modifs les plus extrêmes et en même temps de pouvoir gagner en performances...

Quand tu es un amateur, c'est différent, changer une pièce comme une potence ou tige de selle,etc par une autre qui offre un positionnement différent, demande aussi de régler à nouveau la position du cycliste, voir de procéder à d'éventuels ajustages et aussi de s'adapter à la nouvelle position, et ce durant plusieurs séances de test, voir sorties, c'est pas aussi anodin que çà en a l'air et çà n'est pas sans risques, a trop vouloir en faire.

En bref, c'est pas fonctionnel, donc pour rouler partout dans le quotidien, fô un guidon classique, de la largeur des épaules, et des pneus renforcés...

Bonjour

On retrouve un peu le travers qu'il y a sur les autres postes similaires : je ne comprends pas l'intérêt de compenser des pneus pas terrible pas un cintre étroit.
- Si les pneus ont un rendement pourri, ils ont un rendement pourri et il faut vivre avec
- si le cintre étroit est un avantage, il le sera que les pneus soient bons ou pas.
Pour le cintre large en bas sur les gravel, ce n'est pas tiré du VTT (ce sont des positions qui n'ont rien à voir), c'est lié aux besoins de la pratique, tout simplement (et dans 95% des cas, l'aérodynamisme mains en bas en gravel n'est pas un vrai problème).
Si tu veux un contre étroit pour ta pratique, l'idéal peut être un petit prolongateur de CLM type Deda clip on (de mémoire) que tu montes sur un cintre de largeur confortable, j'en ai un sur mon route, et clairement, en terme d'aérodynamisme, c'est là que je suis le mieux, mais je dois encore travailler pour tenir plus de 20 minutes d'affilées dans la position (je tiens la positions plusieurs heures mais il me faut des phases de repos de temps en temps). Ca permet a priori de gagner sur tout les tableaux et si tu ne fais pas de compétition, aucun problème.

bob27 a écrit:Si tu veux un contre étroit pour ta pratique, l'idéal peut être un petit prolongateur de CLM type Deda clip on (de mémoire) que tu montes sur un cintre de largeur confortable,

Cette solution ne convient pas à tout le monde. Comme évoqué par Jean dans son message initial, les coudes se trouvent sur la trajectoire des genoux dans certains cas. J'ai une morphologie de type "jambes longues/buste court" et tous mes essais de petits prolongateurs se sont soldés par un échec. Je dois écarter les coudes pour laisser passer les genoux au point mort haut, alors que les prolongateurs tendent à rapprocher les avant-bras, et cela oblige à des contorsions très inconfortables pour les poignets et intenables plus de quelques minutes. Le remède serait d'avancer la selle de plusieurs centimètres pour avancer les épaules, et donc les coudes, mais cela revient à adopter tout le temps une position de CLM incompatible avec un usage généraliste.

Re'

J'en suis bien conscient, d'ailleurs je ne dis que c'est l'idéal mais que ça peut être l'idéal
De mon côté, j'utilise les prolongateurs dans deux cas :
- rouler assez fort devant le groupe, mais quelques kilomètres au plus, dans ce cas je n'ai pas de problème de confort lié au temps dans la porisiton
- rouler au train, beaucoup moins fort, dans les roues (mais là, faut être sûr de son coup et des gens devant), et dans ce cas, je ne force pas énormément, mais je me repose un peu

A noter, j'ai un gabarit qui fait que je prends facilement le vent, alors le petit gain aéro est assez intéressant quand même, encore plus derrière de petits gabarits.
Par contre, contrairement à la position CLM, je me recule très légèrement sur la selle quand je suis sur les prolongateurs, pour être un peu mieux calé.

Une solution qui ne convient pas à tous, et qui, même pour moi, est sans doute perfectible, mais qui permet aussi un peu de changer de position sur les longues épreuves

bob27 a écrit:Bonjour

On retrouve un peu le travers qu'il y a sur les autres postes similaires : (1) je ne comprends pas l'intérêt de compenser des pneus pas terrible pas un cintre étroit.
- Si les pneus ont un rendement pourri, ils ont un rendement pourri et il faut vivre avec
- (2) si le cintre étroit est un avantage, il le sera que les pneus soient bons ou pas....dans 95% des cas, l'aérodynamisme mains en bas en gravel n'est pas un vrai problème).
(3) Si tu veux un contre étroit pour ta pratique, l'idéal peut être un petit prolongateur de CLM type Deda Ca permet a priori de gagner sur tout les tableaux et si tu ne fais pas de compétition, aucun problème.

(1) Par ce que ces pneus sont nécessaires, sinon c'est ne pas pouvoir rouler.
(2) Oui, autant gagner ce qui reste possible de gagner.
Autour de chez moi, l'air est 15% moins dense, ça compense carrément les pneus, c'est en roulant près de la mer que je ressens l'air comme frein.
(3) J'ai bien examiné de ce que j'ai besoin: que le cintre soit bien de la largeur des épaules et les cocottes bien droites car je tire de cette position beaucoup de puissance en côte et de stabilité comme en vélo cross et cette position (la plus utilisée) correspond aussi à du tout terrain, sinon des pentes importante en montée comme en descente où je ne recherche pas l'aéro.

Je roule toujours seul.

Le prolongateur apporterait la position aéro mains en haut (mais il serait gênant, c'est la place du phare!)... Cependant, les portion de route où je suis en vitesse ne sont pas droites, il faut garder une bonne maniabilité: mais en bas, c'est là que j'aimerais que ce soit un peu moins large. La solution serait peut être un flare... négatif, à l'inverse du vélo gravel pour un bas du guidon légèrement plus étroit que le haut. Je ne sais pas si ça existe. Après, il faudrait tester...

ce qui me va le mieux en éprouvé est le cintre ne dépassant pas la largeur des épaules (41 pour moi), et aussi large en haut qu'en bas avec un drop de 14.

https://www.youtube.com/watch?v=YHMdi6UwLaQ
ils ont tous des guidons compact (faible drop), mais ce qui semble, c'est que la position mains en bas est resté la même en absolu, mais que c'est la position mains sur les cocottes qui est plus basse (le guidon est fixé plus bas)

https://www.youtube.com/watch?v=oGaUViqTRW8
plus étroit veut dire plus aérodynamique
Plus large permet d'avoir une position plus basse (et c'est peut être plus aérodynamique)

Plus tu élargis plus tu agrandis la cavité entre les bras, la tête et le torse. Le but c'est de la fermer au maximum sans nuire à la puissance sortie par le coureur.

C'est très nettement visible sur l'évolution des positions en CLM sur les 10 dernières années. Voir Cancellara (à Rio par exemple) vs Ganna aujourd'hui.

Arph a écrit:Plus tu élargis plus tu agrandis la cavité entre les bras, la tête et le torse. Le but c'est de la fermer au maximum sans nuire à la puissance sortie par le coureur.

C'est très nettement visible sur l'évolution des positions en CLM sur les 10 dernières années. Voir Cancellara (à Rio par exemple) vs Ganna aujourd'hui.

Réduire le SCx n'est pas une préoccupation récente et on conçoit assez facilement ce que signifie "réduire la surface frontale" : en gros, il faut faire entrer l'ensemble buste-tête-bras dans un cylindre dont le diamètre est le plus petit possible. Le Cx (le meilleur écoulement de l'air possible autour du cycliste, le minimum de turbulences) est par contre plus difficile à appréhender. Les bras très allongés vers l'avant, dans le prolongement du buste, ou au contraire complètement collés au buste (Obree) permettent de réduire à la fois la surface frontale et les turbulences... mais il s'agit de composer avec la réglementation en vigueur.

ThierryG a écrit:mais il s'agit de composer avec la réglementation en vigueur.

Et de conserver une machine pilotable facilement, comme dit Jean à un moment, il veut pouvoir tourner facilement. Sur ce point, sur mes prolongateurs, j'arrive à négocier les virages larges sur les prolongateurs sans problème, et quand ce n'est plus vrai, il faut que je freine de toutes façons => la perte aéro est presque plus un avantage.

Et dans ces virages un autre critère inattendu impose (pour la route), le vélo cross: le boitier de pédalier est 2cm plus haut, à cela participe encore en plus la section des pneus, ce qui permet de continuer à pédaler en virage en côte bien souvent, sans toucher, dans un contexte où la vitesse ne doit pas s'écrouler, et il faut tenir sa droite dans le trafic, de même dans les rond points.

En 1986 un vélo à cintre étroit avec beaucoup de drop, en amérique, et une tenue à héro.


Et un autre avec même du flare, et qui ne place pas ses bras.


Pour le vélo n°1 on remarque que pour avoir un drop main en bas horizontal le cintre est tourné

Pas question de mettre les mains sur les cocottes, on ne devait pas avoir l'idée...
D'ailleurs dans le film ce vélo c'est trop nul et on ne le verra plus: il faut une voiture rouge pour conquérir la femelle.