Cadre RCZ de chez steak’x, qui connait ?

[Antho53]

Lorsque j'entame le freinage de l'avant puis que j'accompagne avec le frein arrière, celui-ci se met à faire un bruit terrible, puis s'enchaine une importante vibration du cadre (???) et qui remonte jusque dans la selle, ce qui fait que je ne peux plus utiliser l'arrière, il devient totalement HS!!! du coup, je mise tout sur l'avant.... :/

Ah je suis pas le seul!
Si j'étais sadique je te laisserais chercher, mais voilà par expérience que que tu peux essayer de faire point par point (c'est à dire en modifiant une chose à la fois):

-Vérifier l'alignement de l'étrier, en dévissant les 2 vis PM et en appuyant sur le levier avant de resserrer suffisamment (les vis doivent être bloqué avec une petite clé de 5mm)
-Vérifier que les pistons sorte bien (mais il y a très peu de chance que ça viennent de là)
-Changer les plaquettes, en les rodant "doucement" par petits freinages successif. Tu peux essayer de poncer un peu tes plaquettes plutôt que de les changer dans un premier temps, mais en faisant le même rodage.
-Même chose avec le disque, si tu le change, change de plaquette de préférence (tu utiliseras les anciennes à l'avant si ça vient de là), éviter les disques en dents de requin tel que les aircutter, mettre les disques d'origine de préférence.
-Vérifier un éventuel jeu dans le moyeu arrière.
-Faire surfacer les pattes disques, un magasin peut te le faire, mais prends souvent plus de 10€.
-Démonter la durite de TOUT support entre le levier et l'étrier, et faire des test la durite à l'air. Si plus de vibrations... revoir le cheminement principalement sur le haubans, avec support caoutchouc obligatoire.

pour ma part, sur mon semi rigide, c'était la dernière proposition qui faisait vibrer tout le cadre... (je m'en suis rendu compte après plus de 2h d'essais...)

je rajoute de bien dégraisser le disque voir les plaquettes ! perso ça arrive que ça vibre fort à l'arrière (peu importe le cadre et les freins en fait), je dégraisse avec un dégraissant spécifique frein (donc très efficace) plus de problème

les vibrations obtenues ne semblent pas aussi fortes que ce qui est décrit ici donc pas sûr que ... mais à essayer tout de même !

[Monaliza]

AaaaAAaaaaaahhh j'aii maaall!!! Je souffre!!

Premiers kilomètres (2) avec le Race T16 après 1 mois et demi sans vélo : je suis défoncé!!
Des les premiers mètres, je sens le vélo qui veut envoyer du bois
Je peux pas dire si le vélo est bien, si il est mal ou autre, j'ai juste vu qu'il voulait envoyer et relancer!

Je trouve ma position assez étrange sur le vélo, j'ai eu de suite mal au dos (je passe mes journées debout à l'atelier ). Je dois encore affiner ma hauteur de selle, le recul, le position du cintre...

défoncé après 2km, alors il y a un GROS problème ! facile à résoudre avec des bases de réglage

dans l'ordre qu'il faut régler :
- l'inclinaison de la selle !!! la gobi est une selle dite "creuse" mais plus que creuse, c'est surtout son arrière qui est relevé ! par conséquent, il faut la régler bien à l'horizontal MAIS sans prendre en compte le relevage de la partie arrière ! tu dois te retrouver avec une selle dont l'avant et le milieu sont à l'horizontale et dont l'arrière remonte ... si tu ne règles pas comme ça, tu bascules ton bassin vers l'arrière et obliges ta colonne à se plier en deux pour ramener ton buste suffisemment en avant
- la hauteur de selle : manivelle dans l'alignement du tube de selle, ta jambe doit être tendue mais pas trop (genoux très légèrement fléchit) ... tu peux aussi tendre au max puis baisser ta selle de 5mm ceci avec les chaussures que tu utilises évidemment ! lors du pédalage, tu ne dois pas te déhancher, sinon c'est pas bon
- recul de selle : manivelle à l'horizontale, un fil à plomb qui passe sur ta rotule doit tomber sur l'axe de la pédale voir au max jusque 10mm en avant de l'axe (après ça dépend des goûts)

une mauvaise hauteur de selle, si trop haute, donne mal au dos sur la durée, si trop basse, donne des douleurs aux genoux ... un mauvais recul de selle donne mal aux genoux ... une mauvaise inclinaison de selle donne mal dos presque instantanément (d'autant plus important que la position sur le bike est couchée)

Défoncé est un bien grand mot, mais je sais que j'ai pris tarif! Il va me falloir du temps avant de pouvoir refaire du vrai VTT et bien relancer...

Pour la hauteur de selle, j'ai corrigé en rentrant à la maison, elle était un poil haute...
Pour moi, la Gobi est ma première vraie selle... Donc je positionne le niveau entre le bec et le milieu, sans m'occuper de la partie arrière?

Sinon, un cintre plat et la potence retournée, ça me fait bizarre, j'ai une position plus couchée qu'avant... As-tu un ''truc'' dans ton sac pour trouver la bonne hauteur de potence? J'ai mis les 3 entretoises de 10mm (le maximum possible)...

NOTE : pour les intéressés du Nokon, la notice indique de lubrifier le liner en téflon avant d'y faire passer le câble. Je ne l'ai pas fait, le trouvais que ce dernier coulissait déjà pas mal dedans, et ça ''shifte'' impeccablement bien

[Antho53]

pour la selle, c'est ça

pour être précis avec la forme de la Gobi, quand même très légèrement creuse, positionnes le bec de selle 1mm plus haut que le milieu de la selle

à noter que ce n'est pas propre aux "vraies selles" mais simplement propre aux selles dont l'arrière est relevé (certaines sont totalement plates, d'autres dont l'arrière est semi-relevé ... à choisir selon sa morphologie)


pour la hauteur de la potence, là c'est vraiment comme tu le sens ! suivant tes goûts et suivant ta pratique ... cela dit, potence retournée + cintre plat, faut vraiment rechercher une position tête dans le guidon pour en arriver là ! je te conseille déjà de mettre ta potence à l'endroit ça sera déjà mieux parceque là, ça reste assez extrème comme position !
de plus, n'oublies pas que c'est un semi-rigide donc une fois installé sur le bike, le guidon descend encore pas mal à cause du SAG sur la fourche, ça commence à faire vraiment beaucoup !

[krismax]

Ba ce n'est pas gagné !!!
J'ai voulu vite fait jeter un oeil aux plaquettes pour commencer, et j'avais zappé que j'avais foiré la tête du boulon d'arrêt des plaquettes!! Certainement a cause de clés alen médiocres, puis mon bouclard ne m'apelle pas depuis 15 jours, date de ma commande....
Vais racheter des bonnes clés cet après midi, mais j'ai peur de ne pas pouvoir la remettre ensuite...

[krismax]

J'ai des disques en rab, des anciens méca shimano peu servis, vais tester avec mes étriers Avid puis jeter un œil également aux plaquettes...

Grrrr !!! C'est foutu, mon boulon est rond !!!
Suis bon pour démontage de tout le frein et direction docteur bouclard...

[Dementia]

Je suppose que tu parles d'une vis et non d'un boulon

Tu fais une encoche à la dremel et tu sors ca au tournevis.

[krismax]

Arrête!! J'aurai appeler ça moi aussi une vis, mais Avid (confère la notice officielle) nomme cet objet: "boulon d'arrêt de plaquette" Môsieur je sais tout!!

Cela, très bonne idée, mais pour le coup, la dremel ne sera dispo que lundi, vais patienter sans déprimer! Merci!

[Seb-@.]

C'est sûr, on devrait apprendre à parler français en lisant les notices éditées par des sociétés non-francophones J'ai appris l'existence du mot "réfringent" dans une notice Marzocchi.

[krismax]

Alors avec tous vos conseils, je vous remercie bien!!!

- le coup de la dremel pour dégager ma vis foirée, le top!
- le dégraissage du disque, impec
- changement des plaquettes effectué
- revue du cheminement de fixation de la durite sur le cadre effectuée

Petit tour rapide de quelques kilomètres pour roder les plaquettes...... et je retrouve un frein arrière au top!!!

Merci beaucoup, finalement, la crainte d'un problème au niveau du cadre est écartée....

[Monaliza]

Premiers vrais roulages avec le Race, et bien je n'ai plus les jambes!! 1 mois et demi de coupure fait très mal!

J'ai ajusté l'angle de la Gobi, c'est beeaaauucoup mieux! le soucis est de supporter le mal de fessé lié à la coupure, la selle est en elle même assez confortable, il faut que je me fasse à la longueur...

J'affine peu à peu la hauteur de selle, en la remontant cm après cm, puis mm par mm...

La potence retournée (pointée vers le haut) est beaucoup mieux, je vais tenter de jouer avec les entretoises. Je fais aussi pivoter le cintre pour avoir un meilleur ressenti. Il faut que je retourne mes grips Ritchey Ergo, la partie bombée prend pas mal de place au niveau du shifter.

Je sens le vélo très maniable malgré le cintre court (580mm), vif sur le peu de relances que je peux lui offrir

La REBA 100mm lui sied à merveille, même si une SID lui donnerait plus envie d'attaquer! Le seul soucis à déplorer est une fuite d'air, je suis actuellement à 90mm de débattement. Il faut que je fasse le test de l'eau pour voir si une des valves ne fuit pas. Je prévois un changement de kit joints pour début aout. Et aussi mon Poplock revient mal...

Le vélo doit être un poil au dessus des 10Kg, moi qui le voulais en dessous... Je prévois dores-et déjà un changement de pédales (M520 spotted ). J'hésite entre les pédales XT ou des Crankbrothers (je pense mettre 100€ max dans les pédales, et leur entretien ne me fait pas peur, du moment que c'est 4 fois dans l'année, dont 2 l'hiver...

Les Elixir CR Carbon sont un régal pour mes premiers hydro. Le coupage des durites + purge sans trop de soucis (hormis une bulle d'air dans un levier ). Il me reste à fignoler l'alignement des étriers et finir le rodage des plaquettes....

Les roues sont des :
- Moyeux XT M775
- Ecrous Sapim CX-Ray (trop longs de 2mm, merci ActionSports)
- Jantes ZTR Alpine.

Les pneus sont :
- Maxxis Ignitor 2.1 devant, Notubes
- Geax AKA 2.0 derrière (monté sens ''speed''), Notubes

Cablerie Nokon blanche.
Transmission Full XT + galets KCNC rouges et cheminées KCNC rouges



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[Antho53]

- Ecrous Sapim CX-Ray (trop longs de 2mm, merci ActionSports)

trop longs, c'est à dire ? quels sont les symptômes ?

que les rayons dépassent un peu des écrous dans la jante n'est pas gênant ... ça devient gênant quand on arrive au bout du filetage en tendant les rayons, donc qu'on n'arrive pas à les tendre suffisemment ! sinon ça ne pose aucun problème

l'inverse est beaucoup plus gênant car un rayon trop court fait subir une contrainte trop forte sur l'écrou, selon le cas, cela peut faire casser l'écrou ...

[Monaliza]

J'ai confié ma paire de roues à Mr Salocin du jaune (il est ici aussi je crois) pour mettre les roues en tension (rayons trop mous au pincement).

Quand je vais les récupérer, il me dit qu'il n'a pas pu faire grand chose, les rayons sont 2mm trop long (et ajouter les écrous Sapim de 14mm). Exemple, il faudrait des rayons de 260mm là où j'ai du 262
Il me dit aussi qu'il est arrivé en bout de plusieurs filetages...

[taupe]

il faut changer les écrous de rayons à ce moment là.

[Pouletor]

Salut Monaliza,

Tu peux me dire quelle est ta taille de cadre et la tienne ? Je me pose des questions sur le choix d'un 16 ou un 18 pour remplacer le cadre de ma copine (M pour un 5.2 chez DKT).
Sinon, vous êtes assez nombreux maintenant pour me donner cette indication si Monaliza n'est pas connecté !

[Antho53]

J'ai confié ma paire de roues à Mr Salocin du jaune (il est ici aussi je crois) pour mettre les roues en tension (rayons trop mous au pincement).

Quand je vais les récupérer, il me dit qu'il n'a pas pu faire grand chose, les rayons sont 2mm trop long (et ajouter les écrous Sapim de 14mm). Exemple, il faudrait des rayons de 260mm là où j'ai du 262
Il me dit aussi qu'il est arrivé en bout de plusieurs filetages...

ok, donc y'a un vrai problème ...

comme le dit taupe, il faut changer les écrous, mine de rien, y'a pas mal de marge manoeuvre avec les différentes tailles et les différents modèles du marché

[hocusfocus]

J'ai confié ma paire de roues à Mr Salocin du jaune (il est ici aussi je crois) pour mettre les roues en tension (rayons trop mous au pincement).

Quand je vais les récupérer, il me dit qu'il n'a pas pu faire grand chose, les rayons sont 2mm trop long (et ajouter les écrous Sapim de 14mm). Exemple, il faudrait des rayons de 260mm là où j'ai du 262
Il me dit aussi qu'il est arrivé en bout de plusieurs filetages...

suffit de mettre des écrous type amc..

[Monaliza]

Des écrous de type amc... c'est-à-dire?

Mes vélo est un 16pouces. Je mesure 1m72 pour 76cm d'entrejambes. Je trouve le vélo au poil!!

La Gobi ne fait pas mal du tout au c*l, je vais au boulot avec sans cuissard!!

[Antho53]

AMC, c'est la marque (American Classic), leurs écrous sont un peu spéciaux et ont justement besoin de rayons 2mm plus long qu'avec des écrous classiques !

[melarkry]

Salut

Alors qui c'est laisser tenter par le TI ou par un autre cadre de la gamme????

des photos recentes de vos montures?

[Monaliza]

Etrange comme écrous ces amc...

Joli le touènneti-nayne!! Pas trop dur sans la chaîne??

Sympathique le Race 26'!! Tu l'as pesé à combien de grammes??

[krismax]

Salut
des photos recentes de vos montures?

On a qu'a faire une galerie photo spéciale RCZ, regroupant tous les spads des forumers...

Quand ça voudra bien fonctionner.... parce que ça fait 10 fois que je tente l'upload de ma photo (dont la taille est inférieure aux limites maxi) et ça me met en permanence "la photo est trop large" Grrrr.....

[Mosquito29]

Moi aussi j'ai horreur de poster des photos.
Je me contente de vous livrer un lien sur la galerie de mon RCZ avec les poids.
http://picasaweb.google.fr/dscarfi/RCZRaceSL#

[Antho53]

Etrange comme écrous ces amc...

bizarre mais finalement, mécaniquement parlant, c'est pas une mauvaise idée, bien au contraire !

au lieu que le rayon tire sur l'écrou, et de risquer un cisaillement avec les mouvements de la jante, le rayon compresse l'écrou sur la jante et fait vraiment corps avec lui là où les contraintes se dissipent dans la jante

[ubo]

J'ai pas compris.

Étant donné qu'un rayon n'a aucune résistance au flambement, je ne vois pas comment il pourrait être configuré autrement qu'en traction ?

Il s'agit juste d'un écrou qui autorise un mouvement rotule.

[Seb-@.]

Étant donné qu'un rayon n'a aucune résistance au flambement, je ne vois pas comment il pourrait être configuré autrement qu'en traction ?

Tu as raison, le rayon travaille bien en traction. Si je comprends bien, la partie taraudée est - au moins en partie - située au-dessus de la "rotule". Du coup, cette partie travaille en compression alors que la partie en-dessous du contact avec la jante travaille en traction. La résistance en compression étant supérieure à celle en traction, normalement on doit donc réduire le risque de casser un écrou (à section équivalente par rapport à un écrou normal). Non ?

[BiBi WET]

J'ai pas compris.

Étant donné qu'un rayon n'a aucune résistance au flambement, je ne vois pas comment il pourrait être configuré autrement qu'en traction ?

Il s'agit juste d'un écrou qui autorise un mouvement rotule.

Comme tous les écrous bien conçus (qu'il soit d'origine asiatique comme AMC ou Européenne comme Sapim).

[BiBi WET]

Étant donné qu'un rayon n'a aucune résistance au flambement, je ne vois pas comment il pourrait être configuré autrement qu'en traction ?

Tu as raison, le rayon travaille bien en traction. Si je comprends bien, la partie taraudée est - au moins en partie - située au-dessus de la "rotule". Du coup, cette partie travaille en compression alors que la partie en-dessous du contact avec la jante travaille en traction. La résistance en compression étant supérieure à celle en traction, normalement on doit donc réduire le risque de casser un écrou (à section équivalente par rapport à un écrou normal). Non ?

C'est tout à fait ça.

Sauf qu'avec les jantes actuelles les problèmes d'écrous qui cassent c'est presque de l'histoire ancienne.

M'enfin j'avoue que l'idée d'AMC est excellente même si ça augmente un peu les masses en périphérie (c'est négligeable en pratique).

[bûcheron]

Mon petit montage White/Gold est fini mais j'ai vraiment un soucis.
Position réglée le vélo est vraiment trop grand pour moi. Toutes mesures prises le pédalier est 2 cm plus haut que sur mon Beone.
La fourche Skyde a la longeur d'une 100mm (un peu moins en fait, donc égale avec le SAG d'une fourche hydrau), elle n'est pas la cause du soucis. Ce cadre est il vraiment pour du 100mm, ou réèlement fait pour du 80mm. Ou alors celà viens de la géo du 20", et que l'écart serait moins fort avec un 18"???
Moi qui voulais me laisser tenter par un de leur titane j'ai un doute maintenant.

[cocospé]

Bien vue la bombonne de nitro

[LudoTA]

Toutes mesures prises le pédalier est 2 cm plus haut que sur mon Beone.

J'ai aussi un Beone en 17" et un RCZ en 18" avec des fourches de 100mm.
Pour moi c'est le Beone qui est hors norme avec un boitier très (trop) bas... les pédales accrochent beaucoup le sol !
La hauteur du boitier du RCZ ne me choque pas mais c'est vrai que je suis habitué aux tous suspendus qui ont des boitiers plus hauts.