vtt levacon

[Ludodee]

Ok, mais l'e prix de l'inox doit pas être loin du titane, non

C'est vrai. Mais la différence est quand même significative. De plus, il y a le plaisir "technique" à tester un autre matériau. Et celui de rouler sur un vélo extrèmement rare.

Ah oui, je suis breton aussi. Et je serais à Huelgoat dans quelques heures.

J'ai longtemps rêvé d'un Engin Cycles en 953... Mais encore plus cher qu'un Titane et garantie de seulement 5 ans!

[jay842]

+ 1000 pour les engin!

[mdlbuz]

Alors le vélo est tellement top que tu n'en descends plus pour nous faire un petit retour?

[albert]

je pense que oui ......

[Dementia]

Il est en vacances ...

[JFD_]

Non : il est en train de cogiter pour faire réaliser autre chose sur mesure.


Un vitrine pour exposer le vélo

[PapyTA]

Ben il y a un peu de ça... parce que vu la météo que j'ai eu en Bretagne (une version assez proche de l'Apocalypse), le vélo a encore 0 km . Mais première sortie demain. Pas le choix.

Bon, avec un peu de retard, mon petit CR du montage chez Jean-Pierre.

1) on a commencé par aléser la portée des roulements de la boite de pédalier puis à dréméliser la gorge des circlips pour enlever les bavures générées par l’alésage. Costaud la boite…

2) Jean-Pierre a mis exactement un quart d’heure à découper la plaque anti-remontée de chaine dans une tôle d’alu de 8/10°, en casser les angles, la façonner à la forme de la base et à la coller sur la base (meilleure technique d’assemblage pour conserver les caractéristiques mécaniques du tube). Résultat nickel.

3) J’ai bien fait d’enlever le joint des 2 roulements BB30 (roulements industriels INA). Ils étaient comme les Rock Shox modernes… quasiment secs de lubrification. J’ai tout gavé avec la graisse au silicone Phil Wood conseillée par Bibi. Puis remontage propre des joints. Comme j’ai enlevé les joints en glissant la pointe du cutter le long de la lèvre externe, j’ai repéré lors du démontage avec un coup de marqueur l’endroit où j’ai glissé ce cutter. La lèvre avait beau être intacte visuellement, j’ai quand même utilisé ce repère pour remonter les roulements de telle manière que la blessure « potentielle » du joint soit située côté intérieur de la boite et en position haute (le joint est statique, il ne tourne pas avec le roulement). Puis bourrage de graisse au silicone de la face externe des joints intérieur boite. Ceci, couplé au trou d’évacuation de l’eau dont Jean-Pierre a pourvu la boite de pédalier, devrait m’assurer une étanchéité des roulements de relativement bon niveau. D’autant plus que j’ai également mis une bonne couche de graisse sur la face externe du joint, monté les cahes roulements Cannondale sans oublier les joints supplémentaires entre cache-roulements et roulements

4) J’appréhendais un peu mais le montage du pédalier Hollowgram s’est plutôt bien passé. J’ai quand même pris mon temps. J’ai commencé par monter l’axe 132mm avec épaulement. Avec cet axe, la ligne de chaine est imposée. Et dans ce cas, le plateau de 36 dents passe à significativement moins de 2mm de la plaque anti remontée de chaine. Trop proche. Donc montage de l’axe pour boitier BSA, donc sans épaulement. L’intérêt est, qu’avec un tel axe, on peut régler la position du pédalier sur une large amplitude en rajoutant/enlevant des cales de chaque côté du pédalier. Voulant positionner mon pédalier plus loin de la plaque anti remontée de chaine, je voulait mettre Xmm de cales côté plateaux, fait un montage au pif, mesurer l’écartement plateau-plaque, enlever l’axe, modifier la largeur de cales en fonction de la mesure et renfiler le tout. J’ai eu de la chance, mes X mm (15 de mémoire) étaient pile poil ce qu’il fallait pour obtenir le bon espacement de plateau. J’ai mesuré ensuite ce qui me manquait côté manivelle seule : 15mm. J’ai voulu mettre la rondelle ondulée de précontrainte des roulements de ce côté. Plus logique selon moi que la préconisation Cannondale de la mettre côté plateaux,. En effet, la rondelle n’étant pas complètement écrasée, l’axe peut potentiellement encore migré de 0.5 à 1mm. Et dans ce cas, je veux que cette migration (toute théorique) se fasse en écartant les plateaux de la base et pas en les rapprochant. Donc aux 15mm d’espace, la rondelle ondulée devant s’écraser de moitié (de 3mm à 1.5mm), j’ai rajouté dans l’ordre en partant du roulement 3 spacers de 0.5mm + cale ondulée + cale de 12mm. En fait, et sur les conseils de Jean-Pierre, j’ai écrasé un poil plus la rondelle ondulée en rajoutant un 4° spacer de 0.5mm. A noter que les beaux cache-roulements soigneusement choisis en rouges… sont complètement invisibles. Au bilan, ça fonctionne bien mais il reste un peu d’optimisation à faire. Déjà, il faut que tout se rôde bien pour confirmer que le montage est propre (en ce moment, les frottements sont bien sensibles). Ensuite, il y a moyen d’usiner des cales côté opposée au plateau pour grapiller quelques grammes et pour donner une impression visuelle plus « légère ».

[Rogntudju]

Faisant de la sorte tu obtiens un pédalier décentré... Dommage.

[lebad]

Pourquoi surcontaindre les roulements en rajoutant une 4e cale pour écraser la rondelle ondulée encore plus ?

[EdoKoi]

Plus logique selon moi que la préconisation Cannondale de la mettre côté plateaux.

Sauf que le montage Cannondale préconise un axe avec épaulement, qui se monte à gauche, et donc ne nécessite pas la rondelle ondulée de ce côté cqfd.

[PapyTA]

Pourquoi surcontaindre les roulements en rajoutant une 4e cale pour écraser la rondelle ondulée encore plus ?

Cannondale précise d'écraser la rondelle de moitié. Elle mesure 3mm à vide entre sa face avant et sa face arrière. L'épaisseur du feuillet en lui-même de la rondelle est de 0.5mm.
Il y a donc 2.5mm à "écraser". Je ne sais pas si la moitié préconisée d'écrasement doit se comprendre épaisseur rondelle comprise ou non. Visuellement, un écrasement de 1mm (de 3mm à 1.5mm, auquel cas on ne déforme la rondelle ondulée que de 1mm) parait faible. C'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Pierre, qui a été mécanicien auto dans une vie antérieure, qui m'a conseillé de rajouter une rondelle de 0.5mm.
Ceci dit, il n'est pas du tout exclu que je revoies le montage dans les jours qui viennent.
Dans tous les cas, vos conseils sont les bienvenus.

[levacon]

Faisant de la sorte tu obtiens un pédalier décentré... Dommage.

il me semble que le pédalier n est pas décentré

JP

[jfklatovsky]

Pour moi, qui ne suis pas ingénieur mais pragmatique, deux questions seules doivent se poser.
1 - la ligne de chaine est elle correcte ?
2 - l'écartement des manivelles par rapport au centre du cadre est il identique des deux côtés.
Si la réponse est oui aux deux questions, tout le reste est de la littérature.

[levacon]

Pour moi, qui ne suis pas ingénieur mais pragmatique, deux questions seules doivent se poser.
1 - la ligne de chaine est elle correcte " oui 49 il me semble "
2 - l'écartement des manivelles par rapport au centre du cadre est il identique des deux côtés." il me semble que oui "
Si la réponse est oui aux deux questions, tout le reste est de la littérature.

Pappy peux tu confirmer tu a tout noté

JP

[lebad]

Pour moi, qui ne suis pas ingénieur mais pragmatique, deux questions seules doivent se poser.
1 - la ligne de chaine est elle correcte ?
2 - l'écartement des manivelles par rapport au centre du cadre est il identique des deux côtés.
Si la réponse est oui aux deux questions, tout le reste est de la littérature.

Tout à fait !
C'est la règle que j'ai appliquée chez moi.

@Papy : ok pour la rondelle ondulée, on va dire qu'on est dans la marge d'erreur due à la compréhension de la consigne de Cannon. Je croyais que tu cherchais sciemment à l'écraser à fond ou presque.

[PapyTA]

L'écart de centrage des manivelles gauche et droite est inférieur au millimètre
En revanche, la ligne de chaîne est supérieure de 1 mm à ce que je voulais.

[Rogntudju]

L'écart de centrage des manivelles gauche et droite est inférieur au millimètre

Ca m'interpelle... Quel est maintenant l'espace entre le 36 et la plaque anti remontée de chaine ?

[jfklatovsky]

L'écart de centrage des manivelles gauche et droite est inférieur au millimètre
En revanche, la ligne de chaîne est supérieure de 1 mm à ce que je voulais.

Sincèrement, mis à part dans ta tête, je ne crois pas que ce millimètre d'écart soit si fondamental que cela.

[ubo]

L'écart de centrage des manivelles gauche et droite est inférieur au millimètre

Ca m'interpelle... Quel est maintenant l'espace entre le 36 et la plaque anti remontée de chaine ?

je partage, si en décollant le 36 de la base les manivelles sont bien centrées, cela veut dire qu'avant elles ne l'étaient pas !

[levacon]

L'écart de centrage des manivelles gauche et droite est inférieur au millimètre

Ca m'interpelle... Quel est maintenant l'espace entre le 36 et la plaque anti remontée de chaine ?

je partage, si en décollant le 36 de la base les manivelles sont bien centrées, cela veut dire qu'avant elles ne l'étaient pas !

ubo

la base gauche n a pas la même forme que la base droite

la gauche a un décalage pour le passage du disque

JP

[albert]

d'ailleurs on le devine sur les tof .

[PapyTA]

Géométrie (très) réussie.

[PapyTA]

L'écart de centrage des manivelles gauche et droite est inférieur au millimètre

Ca m'interpelle... Quel est maintenant l'espace entre le 36 et la plaque anti remontée de chaine ?

2mm. Faible, je sais. Votre avis (j'ai le mien suite à essai physique mais je ne suis pas certain d'avoir tout anticipé) ?
Mais je ne vois pas le rapport entre cette côte et le centrage des manivelles . Ca dépend de l'implantation de la base par rapport au plan de symétrie du cadre.

[PapyTA]

Géométrie (très) réussie.

Je précise (j'écrivais avant à partir de mon smartphone).

Ce WE (vendredi-samedi-dimanche), 130km / 3000m de D+. Dans des conditions particulières puisque en préparation (balisage, reconnaissance et débalisage) pour une rando que l'on organise dans un secteur technique et (très) physique, mais également du fait des conditions météorologiques "humides".
La "vitrine" de JFD n'est pas trop d'actualités puisque le vélo a fait 4 sorties dans des bourbiers digne du plein hiver. Bref, c'est un vélo fait pour rouler, même si j'aurais nettement préféré l'étrenner sur du sec. Mais bon. D'excellentes conditions pour un débat profond et constructif entre "nettoyage" et "entretien" .
Donc géométrie très réussie. J'ai une position que je qualifierais de nouvelle par rapport à mes habitudes. A laquelle je me suis habitué très rapidement (plutôt bon signe). Ceci aussi bien au niveau du calage du bassin (merci l'angle précis de tube de selle) pour le pédalage (sur du "plat" comme en montée sur bec de selle) que pour la position des mains pour les passages techniques. Aucune douleur ou assimilé après les sorties.
La direction n'engage absolument pas. Les virages dans un mouchoir de poche se font très bien sans la moindre réaction parasite.

En revanche, petit souci, si le talon gauche ne touche pas la base au pédalage normal (comme spécifié dans mon "cahier des charges"), il vient quand même au contact lors des mouvements du corps dans les passages techniques où on ne pédale pas (mon pied d'appel, donc celui en avant en "statique", est le pied droit, donc celui qui est derrière est logiquement le gauche donc côté disque donc côté de la base légèrement déportée vers l'extérieur). Je ne l'ai pas vu venir dans la conception.

Autre souci, j'ai mesuré la hauteur du boitier à vide à 318mm pour une spécification à 309mm. Beaucoup. J'ai longuement échangé avec Jean-Pierre ce WE sur ce sujet. Il est sûr de son coup et ses arguments sont convaincants. Soit ma monte de pneus est plus haute que celle que j'avais remis à Jean-Pierre pour la mise en géométrie (RaRa et Nobby Nic 2.25 Snake Skin 2011 contre monte actuel RaRa 2.25 SnakeSkin 2012), mais j'ai quand même des doutes, soit le sol où j'ai fait la mesure n'est pas plan (possible mais j'ai des doutes pour une valeur de 9mm), soit il y a autre chose que je veux comprendre.

Bref, comme Jean-Pierre est un artisan au sens le plus véritable du terme, mon cadre repart chez lui par Chronopost demain (c'est lui qui me l'a proposé spontanément). Il me le retourne à réception chez moi jeudi, après :
- Remise en forme de la base droite pour revenir à une valeur de ligne de chaine de 48.5mm (1mm, c'est peut-être faible, mais l'optimisation passe par des choix techniques chiffrés)
- Léger écrasement de la base gauche de 2mm max pour permettre le passage du talon
- Mesure sur marbre de la hauteur du boitier de pédalier avec roues-pneus définitifs pour analyser l'écart mesuré.

Ca, c'est un genre de service... presque inenvisageable avec un autre mode d'acquisition d'un cadre. En tout cas le jour et la nuit avec ce que Seven a pu me faire vivre en 2007 (avec un cadre pourtant 15% plus cher). J'apprécie. Au plus haut point.

[Klarf]

Fait attention, tout les pneus schwalbe ne font pas la même dimension. Ils ne sont pas constant en poids, mais aussi en taille. Je l'ai remarqué sur des roro.

[PapyTA]

OK, merci Klarf.

Autre info intéressante, le montage de mes roulements BB30 et de mon pédalier ont à priori été pas trop mal faits puisque, après ce que je leur ai fait subir, il n'y a aucun grattement à vide et le pédalier tourne librement (sans être trop libre non plus, signe que les joints d'étanchéité sont bien en contact).

[levacon]

Fait attention, tout les pneus schwalbe ne font pas la même dimension. Ils ne sont pas constant en poids, mais aussi en taille. Je l'ai remarqué sur des roro.

BONJOUR

Klarf & Pappy

je viens de contrôler le réglage sur le marbre

la pige était bien a 305 ( cadre fabriqué en charge avec la boite a 305mm )

la différence axe de roues axe de boite est de 29 mm

les pneus doivent être en cause !!

les roues utilisé avec les pneus fournit faisais en diamètre : 673 mm cotes prises au pied a coulisses ( gonflé avec la bonne pression que pappy m avait indiqué )


JP

[Rogntudju]

L'écart de centrage des manivelles gauche et droite est inférieur au millimètre

Ca m'interpelle... Quel est maintenant l'espace entre le 36 et la plaque anti remontée de chaine ?

2mm.

Ah oui, bon en effet passer de sensiblement moins de 2mm à précisément 2mm ça ne va pas massacrer le centrage. Je pensais que tu avais laissé plus de marge.

Mais je ne vois pas le rapport entre cette côte et le centrage des manivelles . Ca dépend de l'implantation de la base par rapport au plan de symétrie du cadre.

Si tu décales les plateaux de Xmm d'un côté ou de l'autre (pour soigner la ligne de chaine ou, comme en l'espèce, ménager un espace suffisant avec les bases) tu affectes forcément le centrage, puisque c'est l'ensemble axe+manivelles/plateaux qui est translaté ! Mais puisque les bases sont asymétriques c'est bien entendu par rapport au tube diagonal ou au tube de selle que la vérification doit être effectuée.

[PapyTA]

@Rogntudju" : OK, compris ton raisonnement ?

Quelqu'un a t'il une idée, une position argumentée sur la côte "idéale" entre base et plateau ?

[teamdindon]

Par cote "idéale", je suppose que tu entends "cote minimale" et que tu souhaite avoir ton plateau le plus à gauche possible.

Si tu ne souhaites pas monter de plateau plus grand que ton 36 dents, tes 2 mm actuels me paraissent largement suffisants.
Mon argument ? Un ancien cadre (Lapierre) muni d'une plaque anti chain-suck qui pouvait se régler latéralement. Avec un pédalier à roulements internes (donc beaucoup moins rigide que ton BB30), il fallait vraiment avoir moins d'1 mm d'écart entre la plaque anti chain-suck et le plateau pour que ça touche en pédalant en force.

Autre aspect à prendre en compte : il ne faut pas que la chaine puisse se coincer entre le plateau et la base en cas de chain-suck.