vtt levacon

[PapyTA]

OK pigé. Je prends mon pied à coulisse, regarde en détail et reviens vers toi. Thanks

[PapyTA]

Montage ce soir de la FOX sur mon Le Vacon 2013 pour mesurer le SAG réel et en déduire le plan de mon Le Vacon 2015.
La mesure précise aura lieu demain pour l'effectuer en conditions représentatives.
Par contre, une fois n'est pas coutume de ma part, je trouve que la fourche noire se marie esthétiquement bien mieux à un 29er titane qu'une fourche blanche. Photo demain.

[xth]

Par contre, une fois n'est pas coutume de ma part, je trouve que la fourche noire se marie esthétiquement bien mieux à un 29er titane qu'une fourche blanche. Photo demain.

Je suis entièrement d'accord avec toi

Note : Pour ma part, j'attends pour ma part une modification de mon sola steel par JPLV avec nouvelle peinture et ouverture pour courroie gates.

[PapyTA]

Ca devrait ressembler vaguement à ça :

[xav BZH]

PapyTA en XX1 Dis moi ce n'est que pour l'hiver ? Tu vas prévoir le double sur ton 2015 j'espère !

[PapyTA]

Oui, c'est exactement ça.
J'ai fait la fin de la saison 2014 en XX1... et j'ai détesté. Enfin, pour être précis, mon ressenti est passé de "détesté" au début à "peu apprécié" après m'y être habitué.
Ceci dit, ça ne m'a pas trop mal réussi lors des Roc Challenge, Marathon et d'Azur. Mais côté sensations, bof bof très bof.
Donc le XX1 bascule sur mon vélo d'hiver. Et mon CLV 2015 sera effectivement en classique 2x10. Pas de Di2, pas de cassette 11 vitesses. Du classique éprouvé.

[xav BZH]

J'ai pas tout à fait le même ressenti avec le mono (11-36) ça me convient pour le coté pratique de fonctionnement et sur mon terrain de jeu dans les pétards même si ça passe à l'arrache , sur le long et les raid moins ça va tirer trop court sur le roulant et trop gros dans les longues bosses, je devais faire la saison 2015 en mono 10v 11-40 (je me suis encore emballé...) du coup je repasse en double à partir de la transbiking. Puis le plateau Narrow wide fond comme la neige au soleil... niveau consommable ça craint

[PapyTA]

Je suis en mono 10 vitesses 32 x 11-36 sur mon CLV 26er pour l'hiver et ça me convient tout à fait pour son usage.
En revanche, pour une utilisation principale, avec montagne et tout et tout, ça ne me va pas. Ce qui me dérange fortement n'est pas tant les trous dans l'étagement ou la plage insuffisante, c'est surtout le fait que la chaine tabasse à fond la base en descente quand on met logiquement tout à droite
Pour le plateau Narrow Wide, essaye le plateau Carbon-Ti. Ca coute cher à l'achat, mais ça s'use très très lentement, et ça évite de massacrer le reste de ta transmission. Une question que je n'ai pas su résoudre, jamais eu de saut de chaine sur mon Carbon-Ti sur XX1-29er mais un saut à chaque sortie sur mon Carbon-Ti sur 10 vitesses-26er. Les 2 dérailleurs ont leur chape freinée. La seule différence qui peut expliquer ce delta, c'est une chaine 11 vitesses sur le XX1 et une chaine 10 vitesses sur le 26er. Sauf qu'il y a pas mal de retours sur le Net de gars qui roulent en mono avec chaine 10 vitesses sans problème particulier.

[xav BZH]

J'avais les même souci de saut de chaîne que toi avec un dérailleur Sram XX et chaîne 10v, j'ai monté une chaîne 11v (Sram XX1) pour voir depuis j'ai parcouru 320 kms et zéro saut de chaîne à parcours identique.

J'ai roulé longtemps en double avec les plateaux Carbon ti, au final ils coûtent pas si cher que cela vs leur durée de vie par rapport au plateau alu, reste qu'ils finissent tout de même par s'user et qu'il faut un jour les remplacer

[PapyTA]

avec un axe Hollowgram lisse long comme ceux qu'on utilise en montage 'BSA 30mm', et un pédalier en position classique latéralement, normalement ça devrait passer parfaitement puisque le roulement sera exactement au même endroit avec du BBRight 84mm qu'en BSA 30.

Mesuré aujourd'hui avec mon axe Hollowgram lisse 132mm, avec une ligne de chaine 'achement optimisée de 47.5mm (mesurée à partir du grand plateau, 34 dents, sur un double), la boite PF30 la plus longue que je puisse utiliser pour que les roulements soient bien en appui sur les portées usinées de l'axe, je peux utiliser une boite de 87.5mm maximum. Ca va.
Faut que je pige pourquoi mes pré-mesures d'il y a quelques jours étaient bien plus contraignantes
Je suis parti de l'hypothèse que la face extérieure des bagues du roulement est dans le même plan que celui de l'épaulement de la boite.

[PapyTA]

Ca y est, après pas mal d'échanges avec François, la commande est partie vers Taupe pour la paire de roues :

AV
- Moyeu : IndustryNine Torch 15x100 – Argent – 32 trous
- Rayons : 32 rayons CX-Super ligaturés
- Ecrous : 32 écrous auto-freinés Sapim Secure Lock ou équivalent
- Jante : Duke LuckyJack 2015 – 32 trous - écrous externes

AR
- Moyeu : IndustryNine Torch Boost-148 – Argent – 32 trous – CRL 10 vitesses
- Nappe ORL : 16 rayons CX-Super ligaturés
- Nappe RL : 16 rayons CX-Ray ligaturés
- Ecrous : 32 écrous auto-freinés Sapim Secure Lock ou équivalent
- Jante : Duke LuckyJack 2015 – 32 trous - écrous externes

[xav BZH]

Taupe monte des écrous freinés ?!? Surprenant !

[PapyTA]

Why ?

[xav BZH]

On va attendre la réponse de François.
Normalement les écrous François les montent à l'huile de lin, surtout pas freinés, c'est difficile à reprendre en tension, les écrous peuvent casser.

[Seb-@.]

Si la différence esthétique ne te pose pas problème, tu peux mettre les CX Ray uniquement sur les rayons tracteurs de la nappe RL. De la sorte tu gagnes encore un poil sur le poids sans perdre sur la rigidité au pédalage.

Tu peux aussi faire de même à l'avant côté disque et augmenter la rigidité de ta roue au freinage. Sans surplus de poids si tu fais ce mélange derrière.

[Seb-@.]

On va attendre la réponse de François.
Normalement les écrous François les montent à l'huile de lin, surtout pas freinés, c'est difficile à reprendre en tension, les écrous peuvent casser.

C'est surtout pénible en cas de reprise d'un voile car les rayons se vrillent encore plus. Bien les tenir est encore plus nécessaire.

[PapyTA]

Tu commences à me connaitre, la notion d'esthétisme est très loin d'être prioritaire dans mes choix . 2 raisons au choix de la nappe complète RL en CX-Ray :
- Equilibrer encore d'un tout petit chouia la rigidité droite et gauche de la roue (la nappe ORL étant plus redressée). Mais c'est vraiment à la marge
- Mieux encaisser les dégâts d'un éventuel saut de chaine au delà du grand pignon . Suite à mon "obsession" pour la fiabilité. C'est clairement la raison principale.

[taupe]

On va attendre la réponse de François.
Normalement les écrous François les montent à l'huile de lin, surtout pas freinés, c'est difficile à reprendre en tension, les écrous peuvent casser.

C'est surtout pénible en cas de reprise d'un voile car les rayons se vrillent encore plus. Bien les tenir est encore plus nécessaire.

Je monte à la graisse (sur les filets des rayons) et avec une goutte de loctite en fin de montage, pas d'huile de lin chez moi. C'est ce que j'ai trouvé de mieux comme moyen de bien faire vieillir les écrous de rayons, éviter les grippages à long terme, le loctite scelle la liaison écrou/rayon et laisse l'ensemble propre et facile à manipuler même après plusieurs années. C'est plus long à mettre en oeuvre qu'une lubrification à l'huile de lin mais c'est plus mieux bien je trouve. Je connais peu de confrères qui procèdent ainsi, par manque de temps j'imagine.
J'aime bien les écrous Sapim Secure Lock car le freinage du filet est bien présent mais reste facile à manipuler ultérieurement. Rien à voir avec les Dt Prolock.

[BenoiX]

Si la différence esthétique ne te pose pas problème, tu peux mettre les CX Ray uniquement sur les rayons tracteurs de la nappe RL. De la sorte tu gagnes encore un poil sur le poids sans perdre sur la rigidité au pédalage.

Ca paraît logique et pourtant c'est faux.

La rigidité de la roue en torsion dans le sens motricité (ou freinage) provient tout autant des rayons tracteurs que des rayons freineurs. Autrement dit, pour la rigidité au pédalage à l'arrière le fait d'avoir les rayons tracteurs en CX-Ray et freineurs en Super-CX sera parfaitement équivalent au contraire, c'est-à-dire rayons tracteurs en Super-Cx et freineurs en CX-Ray. Et correspond à perdre la moitié de la différence de rigidité entre une nappe 100% CX-Ray et une nappe 100% Super-Cx.

C'est exactement le même phénomène qu'en latéral, où chaque nappe contribue à la rigidité de la roue aussi bien vers la gauche que vers la droite (ce qui explique que la rigidité soit symétrique quelle que soit l'asymétrie du rayonnage) - jante en équilibre entre 2 ressorts préchargés de raideurs différentes

[LudoTA]

J'aime bien les écrous Sapim Secure Lock car le freinage du filet est bien présent mais reste facile à manipuler ultérieurement.

En version "double square" ?

[Seb-@.]

J'aime bien les écrous Sapim Secure Lock car le freinage du filet est bien présent mais reste facile à manipuler ultérieurement. Rien à voir avec les Dt Prolock.

Bon à savoir, parce qu'en Prolock, ça lock bien

[Seb-@.]

Si la différence esthétique ne te pose pas problème, tu peux mettre les CX Ray uniquement sur les rayons tracteurs de la nappe RL. De la sorte tu gagnes encore un poil sur le poids sans perdre sur la rigidité au pédalage.

Ca paraît logique et pourtant c'est faux.

La rigidité de la roue en torsion dans le sens motricité (ou freinage) provient tout autant des rayons tracteurs que des rayons freineurs. Autrement dit, pour la rigidité au pédalage à l'arrière le fait d'avoir les rayons tracteurs en CX-Ray et freineurs en Super-CX sera parfaitement équivalent au contraire, c'est-à-dire rayons tracteurs en Super-Cx et freineurs en CX-Ray. Et correspond à perdre la moitié de la différence de rigidité entre une nappe 100% CX-Ray et une nappe 100% Super-Cx.

C'est exactement le même phénomène qu'en latéral, où chaque nappe contribue à la rigidité de la roue aussi bien vers la gauche que vers la droite (ce qui explique que la rigidité soit symétrique quelle que soit l'asymétrie du rayonnage) - jante en équilibre entre 2 ressorts préchargés de raideurs différentes

Tu n'as pas tord

J'avoue n'avoir jusqu'alors travaillé que sur des roues par nappes entières et pas en mixant sur chaque nappe. Cela me donne une idée pour contrer la "raideur plus faible du ressort light" (= rayon light type CX Super), faut que je vois si la mise en oeuvre ne fait pas reperdre le gain... suite au prochain épisode, je regarde ça ce week-end.

[taupe]

En version "double square" ?

Les meilleurs écrous du marché je pense.

[LudoTA]

En version "double square" ?

Les meilleurs écrous du marché je pense.

J'utilise des écrous "double square" avec graisse téflon et loctite 290 mais je jamais vu ces écrous Sapim...
Le freinage du filet est fait comment ?

[Seb-@.]

Cela me donne une idée pour contrer la "raideur plus faible du ressort light" (= rayon light type CX Super), faut
que je vois si la mise en oeuvre ne fait pas reperdre le gain... suite au prochain épisode, je regarde ça ce week-end.

Bon, niveau poids sur une roue de 29", je ne gagne rien avec mon idée. Cela me permet d'avoir une grande latitude pour doser la rigidité mais cela complique le moyeu et le surcoût pour l'utilisateur serait assez important.

Je remise l'idée dans mon dossier "projets spéciaux", il en sortira peut-être quelque chose plus tard mais à ce stade, l'apport ne justifie pas une production car j'arrive au même résultat en jonglant sur les rayons.

[radgab]

Allez, une grande réverence envers les prouesses de M'sieur Levacon...

Ne prenez pas cette intervention comme un denigrement du cadre artisanal "noname" que j'ai reçu mais plutot comme d'un profond respect envers JP, qui, mine de rien, fait un boulot d'assemblage / finition EXTRAORDINAIRE

pr la petite histoire, j'avais un petit faible pr des artisans US et on est venu me proposer ce cadre qui aurait pu coller a mon envie du moment (un fat inox) en attendant Decembre avec JPierre.

a reception, grosse deception, remboursement ( cette petite déconvenue m'a couté les frais de douanes...)
parait que je peux me les faire rembourser si je démontre que le cadre est HS...

Donc voila les "détails" qui font toute la différence entre l'artisanat de Marcilly et un cadre de démo US, qui d'apres le Boss n'aurait jamais du etre sur le marché...
(top 5 des meilleurs escuses)

Felure sur base gauche, qui suit la "zone de chauffe"


ne vous y trompez pas, les deux bases sont de meme sections, elles ne sont "justes" pas ancrées au meme niveau


moins evident a illustrer en toff, la plaque rigidificatrice entre les haubans est soudée de biais, cherchez bien...


Etrange, on dirait qu'une partie de la soudure du down tube / BDP a été soudé par Malcom X, et l'autre moitiée par Marcel Y, comment vous interprettez ça?...


C'est pas moi le pro, mais dans mon imaginaire virtuel, j'imagine bien la bride et le top tube chauffé, et une goutte d'argent qui vient coller les deux pieces sans "croquer" la matiere via la soudure comme illustré...


pareil.


Le plus dramatique sont ces "fissures" a 10mm du drop out, Francis masse de chez M-Line a meme illustré via un autre forum les contraintes que ces drop out generent sur le triangle arr, donc mauvaise conception du cadre "noname" (ATTENTION, ce n'est pas un M-Line !!! pr eviter toute confusion)


a ce stade là, c'est plus une fissure, c'est un trou...


détail des soudures, là c'est SF elegance qui m'a expliqué que les "points" c'etait des trous de soudure rebouchés, et que le point noir c'est de la saleté incrustée au tube visiblement mal préparé...



Tout ça pr dire que avant d'avoir choisi LEVACON pr mon projet ultime, j'ai contacté qques 20aine d'artisan US et Français, et que la majoritée refusent de souder l'Inox car trop compliqué, trop peu outillés, trop de memoire de forme, tubes trop fins, etc etc...

j'ai voulu tester a moindre cout un cadre US inox et j'en ressort déçu, mais encore plus humble vis a vis des productions Levacon.
ça me permet aussi de mieux comprendre que bcp d'artisans déclinent ce metal, visiblement plutot subtil a assembler...

Et de mieux integrer a tout ça le prix du cadre.

Voilà, c'etait mon coup de gueule, l'artisan US s'est escusé et a mit ça sur le dos de son ancienne equipe aujourd'hui remerciée.

Jean Pierre, continue a me faire rêver, n'hésite pas a transmettre lon experience, jusqu'au pays de ceux qui ne boivent pas (oncle SAM)
Ceux qui reconnaissent mon cadre, inutile d'en faire mauvaise pub, Judge DREAD non sunt.

[albert]

c'est cauchemardesque , un cadre comme celui là ....

même moi ,je fais mieux en soudure ........LA GROSSE HONTE .

[radgab]

Ca m'est arrivé de faire de jolis cordons aussi qd je réparais la benne de mon tracteur, mais l'epaisseur des toles pardonnaient bcp.
souder l'inox, c'est une autre dimension.

sur la soudure de droite du boitier/down tube, on voit que le soudeur n'apporte presque pas de matiere, ce qui peut etre considéré comme une maitrise, dommage que l'autre coté differe.

j'ai tenté de lustrer l'inox avec du GR600 et GR800, les zones de (sur)chauffe ne disparaissent pas.

[argos61]

Vu l'état des soudures, c'est un petit soudeur qui a assemblé ce cadre.
La préparation des tubes n'était pas propre, d'où les soudures irrégulières.
L'inox n'est pas si compliqué à souder.
Il est possible de faire beaucoup mieux.

[STEF06]

J'espère que tu l'avais pas payé cher le ricain pour un travail de saloupiou ....