seb@bes a écrit:Attention c'est le diamètre extérieur des tubes qui fait la rigidité
ensuite l'épaisseur devient plus subtil dans le but d'alléger mais il y a des nuances Straight gauge et double Butted, sachant qu'on est dépendant du catalogue du fournisseur (reynolds je crois chez JP).
A iso diamètre un tube straight gauge sera plus rigide que le double butted, mais c'est subtil. Le double est généralement plus dynamique car élastique dans les déformations.
Je ne sais pas si c'est judicieux d'aller dans ces détails quand on part de rien (pas de cadre titane déjà roulé).
En jouant sur diamètre et épaisseur (wall thickness) on modifie le rendu dynamique. En épaisseur fine, j'exige un tube diagonal oversize (genre 40 et +) pour mon cas. J'ai un cadre en 34 épaisseur forte ça passe (conception 2007) et en 34 épaisseur fine ça passe pas (conception 2015) car je tords toute la boîte en force...j'avais pourtant demandé du 40 et +
Le mieux c'est déjà de définir le cahier des charges :
montagne, roulage en plaine,..
déjà ça va donner le niveau de couple du cycliste et si une boîte PF 30 et bases soudées bien larges est nécessaire ou si boîte BSA et bases soudés au centre c'est mieux.
Pour la douille de direction, douille de 44 pour plus de choix fourche ou une 1''1/8 et CK suffit largement avec une bonne fourche type Colombus ou Enve.
JP fera la meilleure sélection des tubes en fonction du cahier des charges et de l'historique du cycliste.
La seconde priorité c'est surtout la géométrie. Une bonne géométrie et tout ce qui précède est presque superficiel mais sera magnifié...une mauvaise géométrie et le meilleur est perdu.
En conclusion, fais confiance à JP et limite toi au cahier des charges fonctionnel et qq pistes de géométrie/utilisation/historique pour JP affine l'ensemble construciton du cadre et sa géométrie.
bon courage et bonne patience pour ton projet.
Tout est dit, rien à rajouter
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