Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...

[benoitgir]

Au passage, un avis sur la fiabilité des moyeux Acros Nineteen ? J'ai vu que RAR les utilise, JPRacing aussi, et le rapport prix/poids est intéressant

[Tuut]

Je pense partir sur un montage de ce genre. Toujours un peu d'hésitation avec un montage plus Light à boyaux quand même, si quelqu'un arrive à me convaincre...

Perso sur un montage disc, je prefere sans hesiter les Hope RS4 SP aux DT. Bien meilleur en terme de geometrie et donc comportement de la roue, une finition un cran au dessus des DT et une fiabilité a toute epreuve. Je connais bien les DT et hope car je roule sur les deux marques, preferant les montage en SP, j'ai du DT sur mes velo frein sur jante et du hope sur les disc. Perdre quelques grammes pour la qualité hope ca me derange pas du tout.
Pour l'aspect boyau vs tubeless c'est vraiment dependant de tes criteres de choix, si tu es puriste a preferer un comportement dynamique avec un bon confort pars sur du boyau. Le tubeless c'est le confort fade ou tu perds les sensations de contact avec le sol, ca conduit a des comportements que je qualifie de "gras". Mais dans notre societe de consommation ou le vrai gout des choses se perds ca m'etonne pas que ca plaise....(je sens que je vais en agacer certains )

Je suis pas sur de tout comprendre niveau géo. J'ai retrouvé un post sur light bike fr , et à part un peu plus léger que les moyeux J bend et plus compact ( aéro du moyeu testé d'après Swiss Side et DT swiss ) . Je suis pas sur de voir l'intérêt SP vs J bend . Voici les messages sur le post

- '' Tout est dans le point numéro 3 : c'est la géométrie du moyeu qui joue, et les flasques pour du straightpull, dès lors qu'on veut un rayonnage avec du croisement, sont beaucoup plus encombrantes que des flasques classiques pour J-bend. En résulte une géométrie moins bonne qui dégrade les parapluies. Sur un moyeu arrière prévu pour accepter un corps 11 vitesses route, c'est vraiment critique.Sinon, effectivement, un rayon droit est plus sain mécaniquement qu'un rayon coudé. Ceci dit, ça vaut le coup de se poser la question : "vous cassez souvent vos rayons au niveau du coude ?"

- " Des rayons droits sont plus facile a monter par une machine aussi
Le rayon coudé casse au coude quand la roue est mal monté (ou très abimé) et que le rayon joue dans le trou du moyeu. Ca arrive souvent, mais rarement sur un montage "non usine", malgré une grosse tension. La chaine peut faire casser les rayons aussi, mais un peu plus haut que le coude. "

Tu penses quoi sur le papier de ces moyeux NEWMEN ? https://www.newmen-components.de/de/95/road/naben/
Plutôt light pas ma priorité , roulements durables et bien protégés pas comme WI , prix pas abusé , faits en Allemagne
Le réglage du jeu j'ai un doute
Mais niveau géométrie ?



Entre ça , des DT240 straight pull ou pas , des Hope RS4 sp ou pas
Tu penses à une autre marque avec un modèle '' abordable '' ?

Merci

[Tuut]

Au passage, un avis sur la fiabilité des moyeux Acros Nineteen ? J'ai vu que RAR les utilise, JPRacing aussi, et le rapport prix/poids est intéressant

Et acros utilise leurs jantes si tu vas voir sur leur site
Rien à redire sur les produits acros que j'ai eu ( Jeu de direction )
Jamais rien lu de très négatif sur eux niveau fiabilité

[Klarf]

Pour l'aspect boyau vs tubeless c'est vraiment dependant de tes criteres de choix, si tu es puriste a preferer un comportement dynamique avec un bon confort pars sur du boyau. Le tubeless c'est le confort fade ou tu perds les sensations de contact avec le sol, ca conduit a des comportements que je qualifie de "gras". Mais dans notre societe de consommation ou le vrai gout des choses se perds ca m'etonne pas que ca plaise....(je sens que je vais en agacer certains )

Tu as roulé longtemps en tubeless ? Personnellement j'aime beaucoup le tubeless. Il ne me permet pas d'avoir des roues aussi légère qu'en boyau (1kg) sinon j'aurais que du tubeless.
Niveau touché, que ce soir en boyaux veloflex ou autre modèle similaire ou en pneu tubeless schwable, le touché est très bien sur les 2, avec une excellente accroche en courbe ou sur le mouillé. Le confort est même un peu meilleur. Je ne comprend pas ta comparaison tubeless/boyau qui semble totalement biaisé.

Aujourd'hui je ne roule qu'en boyaux, sur tous mes vélos, tandem compris.
Je ne suis honnêtement jamais emmerdé, mais je ne roule qu'en conti Sprinter 25 pour ne pas être emmerdé.

On parle de boyaux ou de tuyau d'arrosage ?
Le sprinter est assez raide, il y a bien mieux ailleurs...

Et acros utilise leurs jantes si tu vas voir sur leur site
Rien à redire sur les produits acros que j'ai eu ( Jeu de direction )
Jamais rien lu de très négatif sur eux niveau fiabilité

J'ai des clients qui ont eu des JDD acros qui n'ont pas duré longtemps.
Mais si sur un moyeu il faut changer des roulements ça se fait.

Pour en finir, comme Tuut je ne comprend pas l'attachement a un rayonnage en rayon SP plutôt qu'en J-bend.

[Seb-@.]

Pour l'arrière côté RL, les rayons coudés permettent d'obtenir une meilleure géo, en straight pull (toujours côté RL, ou alors côté disque à l'avant) il faut biaiser : les mettre côte à côte donne un angle moyen moins favorable, la seule solution est de les superposer… ce qui est plus délicat au niveau de la conception du corps du moyeu, dans le sens où cela ajoute un peu de poids et qu'il faut dimensionner les oreilles en conséquence. Accessoirement, on part d'un diamètre supérieur pour usiner le corps, c'est donc une solution plus coûteuse à mettre en œuvre.

A l'avant il y a un intérêt évident à faire du SP (je parle d'un moyeu avant route non-disque) car là cela permet de faire un corps de moyeu avec des rayons hyper écartés, plus facilement qu'avec des rayons coudés. Dans ce dernier cas de figure, la position des flasques joue sur le dimensionnement du corps dans la zone critique autour des roulements (et donc, du flasque). En résulte un surplus de matière à résistance identique. A noter que pas mal de moyeux avant ont une géométrie dégradée par volonté d'économie. Plus le corps est court, moins il est consommateur de matière première (on parle parfois de plus de 10%) et moins il y a de temps d'usinage. La parade qui consiste à faire un corps en 3 pièces n'est pas géniale à mon sens, à résistance identique c'est plus lourd qu'un corps monobloc à cause des interfaces entre le tube central et les extrémités. Il est vrai que cette technique tri-corps est aussi un excellent moyen de faire chuter drastiquement le coût de production.

Quelques exemples pour illustrer : https://www.roues-rar.fr/fr/content/33-moyeux-route-2018

[benoitgir]

Klarf, j'en suis conscient que le sprinter n'est pas le meilleur boyau, si tu arrives à me convaincre d'un boyau aussi résistant, et qui me laisse continuer de rouler sans aucune peur de crevaison je suis preneur
Je roule toute l'année en boyaux, par tous temps, et souvent sur des routes où un gravel serait plus approprié

[rickyfirst]

Le sprinter est assez raide, il y a bien mieux ailleurs...

Un sprinter est très largement moins raide qu'un compétition mais il est vrais que dans l'absolu ce n'est pas le boyau ayant la carcasse la plus souple.

[benoitgir]

Autant en 22 c'est un bout de bois, autant en 25 je n'ai pas à m'en plaindre.

[olivierb]

Au passage, un avis sur la fiabilité des moyeux Acros Nineteen ? J'ai vu que RAR les utilise, JPRacing aussi, et le rapport prix/poids est intéressant

J'ai monté 2 paires avec ces moyeux et pas de retour, mais c'est pas suffisant pour conclure. Par contre le ratchet est en alu, il risque de s'user plus vite que le ratchet des DT par exemple. La principal probleme de ces moyeux, c'est le boucan du CRL en roue libre

Je suis pas sur de tout comprendre niveau géo. J'ai retrouvé un post sur light bike fr , et à part un peu plus léger que les moyeux J bend et plus compact ( aéro du moyeu testé d'après Swiss Side et DT swiss ) . Je suis pas sur de voir l'intérêt SP vs J bend . Voici les messages sur le post

Seb-@ a bien resumé la situation, tout en sachant que pour compenser l'encombrement des fixations de SP, la solution consiste souvent à faire du semi croisé avec des rayons en radial coté ORL. Je comparais la geo des moyeux SP Hope et DT en disant que celle des Hope est bien meilleur. La geometrie des moyeux en coudés avec croisement à l'arrière est effectivement souvent un peu meilleure que celle des SP mais on perds en rigidité sur le coude et je pense qu'au final c'est assez neutre en terme de bilan (pour l'arrière). Mais on peut pas generaliser et a titre d'exemple, la geometrie du moyeu CanAm de DUKE est une reference de mon point de vue. Personnellement je prefere le SP sur des aspects plus émotionnels que rationnels

Tu as roulé longtemps en tubeless ? Personnellement j'aime beaucoup le tubeless. Il ne me permet pas d'avoir des roues aussi légère qu'en boyau (1kg) sinon j'aurais que du tubeless.
Niveau touché, que ce soir en boyaux veloflex ou autre modèle similaire ou en pneu tubeless schwable, le touché est très bien sur les 2, avec une excellente accroche en courbe ou sur le mouillé. Le confort est même un peu meilleur. Je ne comprend pas ta comparaison tubeless/boyau qui semble totalement biaisé.

Non j'ai pas roulé super longtemps, toujours sur des essais velos et j'ai toujours ete decu. De toute facon je suis pas a l'aise avec des pneus faiblement gonflés, ca pompe et on perds en dynamisme par rapport a un pneu gonflé a 7 bars. Je dis pas que le tubeless c'est nul, je dis simplement que pour un usage sportif, du fait de la faible pression de gonflage le gain en confort du tubeless se paie en terme de dynamisme et de rendement.

[Seb-@.]

J'ai regardé le Duke CanAm, en effet la géo est vraiment bonne. Seul petit reproche, avec dessiné le corps de sorte que les rayons "tracteurs" soient fixés sur le plus faible diamètre. Sur le modèle RAR ESO, ils sont ancrés sur le grand diamètre. Duke avance l'argument de la rigidité du corps du moyeu, en réalité la réponse sera un poil meilleure dans le cas du RAR.

Si mes souvenirs sont bons, ç'avait été un peu compliqué sur le RAR de trouver les bonnes positions des ancrages (= diamètres d'implantation des "tracteurs" et "pousseurs" + décalage latéral entre les deux) pour en même temps obtenir des angles de sortie du corps optimaux (= perçages dans l'axe naturel des rayons) et faire en sorte que le tout soit usinable.

Je peux comprendre d'autant plus aisément que Duke ait fait le choix d'ancrer les rayons "tracteurs" en bas, les conséquences en cascade font que le corps est moins chiadé à dessiner. La fenêtre de tir est plus large dans ce cas de figure que sur le RAR où il ne fallait pas se louper sur la forme pour qu'elle reste usinable (cf. le problème de l'orientation des perçages et la nécessité de laisser assez de place au-dessus des 6 oreilles de fixation, pour que l'outil puisse passer au-dessus, sans sacrifier l'angle). Je ne sais pas si c'est très clair, ce que j'écris

[Klarf]

Sur le modèle RAR ESO, (...)

C'est qui qui fabrique ces moyeux pour RAR ?

[dams]

Très bonne géométrie, 19,2 mm sur le rayon externe, la cassette doit passer à raz du flasque. Moi le maximum que j'ai pu dessiner c'est 18,5 mm en externe avec un pcd de 70 mm.

[Rémi]

Bonjour,

Dans le cadre d'un nouveau montage typé all-road/gravel, j'aimerais me monter une paire de roues dédiés dans un budget aussi raisonnable que possible. J'apprécie les sorties en totale autonomie au long cours : l'autonomie en énergie n'est donc pas négociable et indispensable au bon déroulé de nos périples, notamment dans les immenses forets d'Europe de l'Est. Je pèse 68kg tout mouillé, et transporte un maximum de 15kg lorsque les voyages durent plus d'une semaine... Soit un total de 95kg grosso modo au maximum en comptant le poids du vélo, freinage à disque, transmission 50-34 à l'avant et 11-40 à l'arrière pour grimper aux arbres.

Voici le montage auquel j'ai commencé à penser :
- jantes mavic open pro disc UST
- rayons à décider, mais ligaturés une fois montage terminé
- moyeu avant Shutter Précision 28 trous (center lock ou disque 6 trous, à décider)
- moyeu arrière DT Swiss 240 upgradés avec Ratchet de 54 dents (notamment pour les passages un peu techniques) en 28 trous

Qu'en dites-vous ? Je roule depuis 10 000km sur un DT 350 qui n'a pas bougé d'un poil, je me suis dis que je prendrai pas de risque en passant sur le modèle de la gamme au dessus ? Je me demande si les 28 trous seront suffisants. Je n'ai également aucun retour concernant les jantes Mavic Open Pro UST. Le but est d'avoir une jante solide à tout faire, sur laquelle je sois capable de tout monter, aussi bien du 28 comme du 40, en tubeless. Je suis bien sur ouvert à toute proposition de matériel !

Merci !

Cordialement,

Rémi.

[Rémi]

EDIT : je peux avoir un très bon prix pour un moyeu arriere Extralite. Quid de la longévité en utilisation ''toutes conditions'' ?

[rickyfirst]

EDIT : je peux avoir un très bon prix pour un moyeu arriere Extralite. Quid de la longévité en utilisation ''toutes conditions'' ?

pas prévu pour cet usage. Moyeux beaux jours uniquement.

[Doc holliday]

EDIT : je peux avoir un très bon prix pour un moyeu arriere Extralite. Quid de la longévité en utilisation ''toutes conditions'' ?

pas prévu pour cet usage. Moyeux beaux jours uniquement.

Exactement, maintenant si Rémi à plusieurs paires de roues, pourquoi pas. Mais ne pas oublier de vérifier la géométrie de l'Extralite Ar. J'ai donné en straight pull, une catastrophe !

[Rémi]

Hello ! Ça sera vraiment une paire qui en prendra plein la g****, été comme hiver... Les DT Swiss 240 constituent-ils un meilleur choix ? J'aimerais du rayon coudé classique, histoire de pouvoir réparer en toute circonstance.

Cordialement,

Rémi.

[Doc holliday]

Hello ! Ça sera vraiment une paire qui en prendra plein la g****, été comme hiver... Les DT Swiss 240 constituent-ils un meilleur choix ? J'aimerais du rayon coudé classique, histoire de pouvoir réparer en toute circonstance.

Cordialement,

Rémi.

Y a pas photo !

[Rémi]

Ok ça roule ! D'autant qu'il est possible de l'upgrader au niveau du rocher pour reduire l'angle d'engagement, assez pratique dans les passages techniques !

Merci !

[splitwee]

Difficile de faire plus fiable que les DT240, c'est clair.
Par contre ils ne sont pas donnés, ne sont pas particulièrement légers, et n'ont pas une géométrie top.

Depuis 2 ans je roule avec des Aivee Edition One. Honnetement, on voit qu'ils se sont inspirés des Tune, tout en améliorant la fiabilité.
A part les roulemnents à changer de temps en temps (mais dans une pratique VTT c'est pas choquant), rien à dire sur leur fiablité.
Le seul truc qui pourait être améliorer est le nombre de dents (seulements 30), mais ce n'est pas vital pour moi...

[Anto3413]

Salut à tous,

Je viens vers vous pour avoir qques infos sur un (futur) montage de roues.

Mes critères :

-1000e max (de chez max)
-1500gr max la paire
-pneu
-alu ou carbone (même si je me doute que le carbone sera hors budget)

Je cherche une paire polyvalente (mais accès « grimpe ») car je roule dans l’arriere Pays marseillais (valloné/montées courtes et raides/plat). Qui soit réactive : capable de monter au train mais qui répondent de suite quand on change de rythme.

On m’a proposé :

Jantes duke Road Runner SL asymétrique arr. 24/28
Moyeu Aivee SR5 option céramique
Rayons sapim Cx-ray

Qu’en pensez-vous ? L’option céramique se justifie-t-elle ? J’ai également peur que les duke runner soient trop accès montagne/valloné...et « bye » le plat.

Merci d’avance.

[splitwee]

Pour moi l'option céramique serait la dernière que je prendrais.

Je priviligerai soit le montage de qualité, soit des jantes carbone (mais pas evident à trouver avec tes critères, a moins peut être de viser de l'occasion...)
Un paire de roues comme ca est vraiment pas degeue, et avec l'assurance d'avoir un montage parfait: https://www.asterion-wheels.com/fr/roues-route/782-edition-one.html

[splitwee]

Ces roues correspondraient nickel à tes contraintes, mais c'est clair que les composants ne sont pas très sexy.
Après, le montage doit aussi être très bon, et c'est finalement le principal...
http://www.jpracingbike1.com/fr/rb38c-carbone-pneus/1029-paire-de-roues-jpracing1-rb38c-tlr-novatec.html#/taille_de_roue-700c/nombre_de_rayons_roue_arriere-24_rayons/nombre_de_rayons_roue_avant-20_rayons/serrage_rapide-sans_serrage/axe_arriere-130xqr5/axe_avant-100xqr5/roue_libre-shimano_11v/couleur_bouchons_de_valves-blanc/couleur_des_ecrous-noir/couleur_des_valves-noir/couleur_stickers_jantes-1_blanc/ligatures-sans_ligature/rayons-sapim_cxray_noirs

[Cristo]

1 000 € max de chez max ?
Moyeux SR2 seulement mais jantes carbone larges tubeless
https://www.probikeshop.fr/paire-de-roues-asterion-sport-35-a-pneus/151502.html

[dams]

Un des montages que j'ai monté récemment et qui marche très bien, peux correspondre à ce que tu cherche:

Jante LB pneu 35 mm 25 de large compatible tlr (435g)
rayon super cx-ray à l'avant (x20)
rayon dt aerocomp et cx-ray à l'arrière (x24)
moyeu bitex raf12 et rar12
poids vérifié: 601g à l'avant et 779g pour l'arrière (1380g la paire)

[Anto3413]

Merci à tous !

Je connaissais pas les asterion sport 35.

Pourquoi l’option céramique serait la dernière que tu prendrais ?

Et de ce que je vois, à « qualité de montage » égale, il vaut mieux une jante carbone qu’un moyeu au top ?

[rickyfirst]

La céramique est plus intéressante et pertinente lorsque les efforts sont faibles et les vitesses de rotation élevées.

Des bons moyeux, ce sont des moyeux fiables avec une géométrie performante. les jantes carbone vs aluminium c'est un meilleur rapport rigidité/poids.

A toi de voir quels sont tes priorités ?

[Seb-@.]

De vrais roulements céramiques explosent la note et n'apportent pas forcément un gain hyper important en rendement, s'ils sont adaptés à un usage régulier. Ce qui frotte dans un roulement, c'est bien sûr les pièces entre elles, le lubrifiant, les joints.

Pour les pièces, le type de cage à bille joue. Notamment le matériau.

Pour le lubrifiant, c'est un frottement "visqueux" qui évolue en fonction des caractéristiques du lubrifiant, et du taux de remplissage du roulement (= la quantité de lub). On peut réduire le frottement à froid en réduisant la quantité, mais si cela donne des roulements qui "ne frottent" pas quand on fait tourner l'axe à la main, c'est moins intéressant dans des conditions réelles d'utilisation. D'autre part, à la vitesse de rotation d'une roue (quelques centaines de tr/min seulement) le lub s'échauffe et génère moins de frottement. On peut même noter une inversion du niveau de frottement, le roulement bien lubrifié étant alors meilleur que le roulement peu lubrifié. Celui-ci peut donner l'impression d'être meilleur à l'atelier, en pratique c'est loin de se vérifier de manière systématique.

Pour les joints, même principe. On peut donner dans le psychologique avec des étanchéités réduites et un frottement minime voire pas de frottement (simple cache poussière). On peut aussi faire de la mécanique et mettre un minimum d'étanchéité. Les quelques pertes dues aux joints seront dans le temps amplement compensées par des roulements plus sains, épargnés par les contaminations diverses (eau, poussière, sable). Attention aux dénominations "2RS" et compagnie. Suivant les fabricants il existe des variantes avec parfois un suffixe derrière "RS" et en fonction de ce suffixe on peut aller de flasques sans contact à des joints étanches à l'eau, en passant par des niveaux de protection intermédiaires.

Pour synthétiser, méfiance avec les roulements vendus pour réduire les frictions. On trouvera souvent des roulements qui certes tournent rien qu'en les regardant, mais qui seront plus sensibles aux aléas. A mon sens l'option céramique n'a pas d'intérêt majeur pour un usage route régulier puisque cela ne fonctionnera dans la durée qu'avec des étanchéités correctes et une lubrification suffisante. Ce qui de facto donne des roulements "qui frottent" quand on manipule l'axe d'avant en arrière et réciproquement (le test n'a d'ailleurs aucune valeur puisqu'on se prend le couple de démarrage dû aux joints à chaque changement de sens de rotation, ce qui augmente les frottements perçus, alors qu'en pratique et sauf petit problème lors du roulage, la roue est sensée tourner dans le même sens sur plus que quelques cm ). De bons roulements en acier donneront cette même impression… et pourtant ne te feront rien perdre à haute vitesse.

CLM, piste, ok, prend des roulements céramique et si les conditions météo sont bonnes, vire les étanchéités. Quitte à chasser le frottement, autant y aller à fond. Usage régulier sur route, recherche de moyeux sans entretien : il faut des étanchéités et un assez fort taux de lubrifiant, ça "frotte", du coup l'intérêt de roulements céra est moindre.

[Anto3413]

Salut,

Merci pour ces infos concernant les céramiques.

Du coup je prends note des modèles que vs m’avez conseillé mais continue les recherches malgré tout (n’etant Pas pressé, je regarde pour le « meilleur compromis » !)

[rickyfirst]

excellente paire de roue qui effectivement ne sont pas aéro.

Cela dit, ici c'est le sujet des monteurs. Avec ce type de roue on sort du cadre du sujet.