Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...

[Klarf]

Tu parle de celui là...
C'est quoi qui est plus pratique?

Oui c'est celui ci, il est très facile à utiliser quand la roue est sur le pied de montage (un Park tool pour ma part). Le comparateur central fait exactement la forme de l'encoche de l'axe du moyeu.
Le Var à une "cloche", pas pratique pour utiliser sur le pied (je l'ai eu quelques temps, je l'ai revendu)

[Doc holliday]

Tu parle de celui là...
C'est quoi qui est plus pratique?

Oui c'est celui ci, il est très facile à utiliser quand la roue est sur le pied de montage (un Park tool pour ma part). Le comparateur central fait exactement la forme de l'encoche de l'axe du moyeu.
Le Var à une "cloche", pas pratique pour utiliser sur le pied (je l'ai eu quelques temps, je l'ai revendu)

C'est celui que j'ai mais je ne le conseille pas. Il est assez flexible, donc il faut juste le poser sans appui sur la roue au risque sinon de fausser la lecture.
Pour la "cloche" c'est vrai que la lecture n'est pas si facile (il faut vraiment faire une lecture rasante) mais d'un autre côté le réglage se fait au "chouia" près.

[Klarf]

Sur les moyeux VTT je trouve la cloche moins logique, en route ok, mais en vtt je trouve le "doigts" du park tool toujours plus pratique (et suffisamment rigide et même plus léger que le var !)

[Doc holliday]

Bonjour,

En ce moment je zieute sur un vélo à disques (sûrement le Madone SLR) et je voudrais, comme pour les autres, y monter mes propres roues. Suivant le budget ce sera des Chris King ou des Hope RS4 (les 2 en center lock).

Autant pour des roues à patins, suivant le poids et la façon de rouler du cycliste, je maitrise ; autant pour des roues à disques, j'hésite un peu.

Pour mes roues à patins je suis en 20/24 avec rayons CX Ray. Là, j'imaginais 24/24 toujours avec des CX Ray. Mais voilà, en roues à patins le 20/24 est très souvent utilisé (ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ... il n'y a pas que du 20/24) alors que la proportion de ce que je vois pour les vélos à disques est moins importante dans ce qui me paraissait comme l'équivalent (24/24).

D'où ma question : Y aurait-il quelque chose qui m'échappe pour avoir bien plus de rayons sur une roue à disques.

PS : le Madone SLR est monté d'origine avec des roues Bontrager Aevolus XXX 6 en 24/24 mais est-ce l'exception qui confirme la règle ??
Merci pour vos réponse et bon réveillon.

[Tuut]

Non c'est plutôt la norme pour les roues routes disque
Tu as plus de contraintes au freinage donc faut renforcer

A part roval clx, shimano C40 C60 , fulcrum C40 C55 qui sont en 21 rayons devant
Sauf construction speciale shimano et fulcrum tu perdras en rigidité en 21 rayons et de toute façon ça n'existe quasi pas en after market sauf des trucs ultra weight weenies

Faut voir ton budget et le genre de jantes que tu veux. J'imagine optimisé pour du 25mm tubeless ou clincher latex.
Faut faire la disctintion entre jante européennes ( duke, mcfk, bike beat , schmolke ) ET asiatiques ( venn, farsport, light bicycle )
Des jantes glossy ou satinées à la duke, enve plutôt que mat ... DE la merde à nettoyer tenir propre le mat, et les griffes se voient fort si jamais.
Mais perso en 25mm, j'aurais du mal à rouler moins de 19mm de largeur interne et 27mm externe, ça peut aller jusqu'à 21 mm d'interne et 29 30 mm externe max.

En roues complêtes sur le marché entre 40 et 50mm donc polyvalentes y'a assez peu de roues qui m"intéressent et sont pas abusées niveau prix
- Bora wto 45, pas les plus légères , 1520 gr vérifié mais super géométrie, fiables , pas besoin de tape : 1800 e environ
- Fulcrum 40C plus ou moins semblables , un peu plus basses mais poids équivalent au bora45 donc

J'aime tes choix bien que restreints.
Perso je vais surement refaire un montage sous peu, j'hésite aussi niveau moyeu
Je recommende fortement des moyeux avec joints externes en plus de ceux des roulements, pour rouler dans toutes les conditions donc pas de white industries. Perso j'essaye d'éviter les roulements non standards non industriels, que je ne pourrais pas trouver chez fag, skf, ntn. J'essaye aussi d'éviter les outils spécifiques bien chers à acheter.

Voici ceux que je recommanderais :
- J'aimerais bien tester les nouveaux DT180 avec la géo un peu amélioré ( 15 % différentiel arrière DS et NDS ), straightpull seulement pr le moment , et un peu cher je trouve
Car niveau roulements , caches roulements externes , fiabilité générale, quasi rien à faire niveau entretien, je n'ai rien à redire.

- Les hope RS4 sont sympas dispo en J bend , Straightpull , couleurs après je les trouves pas fous , un peu lourd , mais fiable , géo plus que correct et bon roulement

- BORG https://www.velodistribution.co.uk/product/3407/ DX, créés par un monteur anglais pour palier au fait que DT voulait pas le fournir des moyeux dans la config nécessaire, il devait les convertir etc. Pas chers, faits par miche, J bend , bonne géo semblable aux DT240 mais arrière un peu plus équilibré, roulements de qualité. A peine plus lourd que DT240.
Front PCD 59mm L/F L/R centre flange to centre hub 21.2/36.7mm
Rear PCD 59mm L/F L/R centre flange to centre hub 21.2/34.2mm

- NEWMEN Rear Hub Road Straightpull Centerlock Gen2 , made in allemagne, roulements de qualité , light , mais je ne sais pas si ça cosntruit une bonne roue.
La géo était dispo je la trouve plus.

- Carbon TI , light , bonne géo en straightpull , bons roulements, après sur une paire de roues été pk pas, je sais pas si je roulerais ça toute l'année en Belgique


PS : je parlais en pneu
En boyaux tu as aussi autant de choix en jante séparée

[Etienne]

Faut faire la disctintion entre jante européennes ( duke, mcfk, bike beat , schmolke ) ET asiatiques ( venn, farsport, light bicycle )

Les jantes Duke sont fabriquées en Europe ? Je n'en vois aucune trace sur leur site alors que ce serai plutôt un argument commercial, non ?

Pour le reste, je pense que tes remarques sont bonnes ... j'ai eu le même raisonnement cette année, mais cela m'a mené à adopter des moyeux Bitex "optimisés".

J'ai pas mal hésité avec les moyeux Borg qui sont bien pensés à mon sens, et des Newmen mais pour lesquels j'ai trouvé peu de commentaires. Les moyeux de type Chris King, White Industries et autres Industry9, c'est joli, c'est bling mais globalement ça ne fait pas le taf mieux que d'autres et question poids, ce n'est pas franchement léger ... et je ne parle pas, comme tu l'as évoqué, des roulements et/ou outils, voir procédures d'entretien, non standards. C'est du luxe, pourquoi pas mais pour moi, un vélo, c'est une machine qui doit être facile et bon marché à entretenir avant tout

Les moyeux que j'ai utilisé sont donc des moyeux Bitex BX106, équipés spécifiquement de roulements SKF par un monteur anglais avec lequel j'ai pas mal échangé sur le sujet ... DCR wheels pour ne pas le nommer. Ce n'est pas du haut de gamme mais c'est vendu comme un équivalent poids/fiabilité de Hope en moins cher. Si c'est bien le cas, ça me va car mes Hope Pro2 n'ont pas pris une ride en 10 ans de mauvais traitements.

Tout ça, ce sont pour moi des moyeux "tout temps" ... l'avantage du sourcing UK en la matière est que le temps humide/pluvieux/boueux/merdique, ça les connaît

Pour du plus exclusif, belles roues d'été, les Carbon-Ti semblent être une belle référence ... c'est léger, c'est beau, mais ce n'est pas donné forcément.

Quant au nombre de rayons, j'aurais tendance à dire que si un 20/24 convient à un utilisateur en freinage sur jante, un 24/24 devrait faire l'affaire en freinage à disque ... l'ajout de 2 rayons est indispensable à l'avant, pour renforcer la roue certes mais surtout pour pouvoir croiser correctement alors qu'à l'arrière, les contraintes du freinage sont moins fortes, et c'est de toute façon déjà croisé.

En revanche, à titre personnel, je préfère le 24/28 en freinage à jante ... surtout le 28 à l'arrière d'ailleurs, donc 24/28 en disques également.

[Tuut]

Je ne sais plus d'où je sors ça
Me semblais que les jantes vtt le fûrent un moment
Mais là non c'est asie, si on voit une photo sur la ligne de production du site.

" Ce processus de fabrication va encore plus loin aujourd’hui puisqu’il est réalisé désormais sous enceinte étanche et ne nécessite plus de sablage ni vernissage.
Les produits SLS2 présentent ainsi un excellent aspect esthétique dès la sortie du moule; et n’étant plus vernies, les jantes se raient beaucoup plus difficilement.
La robustesse n’est pas en reste, puisque la résistance à l’impact est elle aussi améliorée de 20%.
Les jantes SLS2 sont construites à partir uniquement de fibres carbone UD (unidirectionnel). "

Procédé utilisé par light bicycle aussi il me semble.

Oui après les moyeux us comme d'autres choix ( petites marques, titane, boyaux , custom ) ne sont pas un choix purement pratique.
Mais en tant que consommateur, j'apprécie quand je peux me le permettre les composants européens ou us qui s'ils ne font pas forcément mieux le taf
sont tjrs un peu mieux finis. J'essaye d'acheter durable et convertible mais bourse très limitée donc on cherche on cherche.
Les White industries sont super bien finis mais pas conçus pour les météos pluvieuses humides et réglage du jeu merdique.

[Doc holliday]

Non c'est plutôt la norme pour les roues routes disque
Tu as plus de contraintes au freinage donc faut renforcer

Oui Tuut, on s'est mal compris. Je me doute bien qu'il faut plus de rayons à l'avant pour les contraintes de freinage. Mais voilà, impression ou erreur de ma part, si les roues patins sont souvent en 20/24 les roues à disques ont souvent plus de 24/24. genre 28/28.

Donc, si la règle implicite c'est de mettre autant de rayons à l'avant et à l'arrière sur des roues à disques que ce que l'on mettrait à l'arrière sur une roue à patins pour le même cycliste. C'est bon.

@ Etienne et Tuut :

Pour les jantes, je me fournis chez A-ONE Bicycle Co.Plus d'une dizaine de paire et jamais eu de soucis. Ce sera des jantes boyaux entre 40 et 60mm de haut.
Actuellement j'ai des moyeux Bitex (la longévité ne m'inspire pas confiance), DT240s SP et J, Chris King R45. J'ai monté 7 ou 8 paires pour des copains en HOPE RS4 et ils en sont tous ravis. Bien entendu ce ne sont que des roues à freinage sur jantes.

Pour les futures roues j'essaierais bien des HOPE RS4 centerlock voire des CK R45CL. Si l'affaire se fait comme je l'imagine, c'est à dire que le vélociste accepte de me vendre le vélo sans les roues, vu le prix des BONTRAGER Aeolus 6XXX, je pense que cela me fera un joli montant pour une très belle paire de roues.

En tout cas, merci pour vos réponses.

[alexP33]

Ma compréhension c'est qu'il faut que le croisement permette de passer la puissance de freinage d'où autant de rayons devant que derrière. Après j'espère freiner plus fort que ce que mes mollets me permettent d'accélère donc 28 paraît logique.

[ufolep60]

Salut à tous,

Débat intéressant sur le montage des roues à disques.
Pour 2020 je me suis monté un vélo à disque et j’ai pas mal réfléchis à une paire de roues polyvalente.
Au départ, j’étais parti sur une paire de 50 à pneus moyeux Carbon ti. Ça m’amenais vers les 1315gr.

Finalement je pense plutôt faire une paire de 38 moyeux Carbon ti (1280gr environ) pour la montagne et une paire de 50 pour ma région Picarde. Si je vous lis bien des moyeux Hope feraient bien l’affaire pour cette paire, que je voudrais vers les 1500gr voir un peu moins.

J’attends vos avis avec attention

[Etienne]

Ma compréhension c'est qu'il faut que le croisement permette de passer la puissance de freinage d'où autant de rayons devant que derrière. Après j'espère freiner plus fort que ce que mes mollets me permettent d'accélère donc 28 paraît logique.

Il ne faut pas négliger que le freinage se fait essentiellement à l'avant ... l'arrière ne subit pas un coupe de freinage aussi élevé, et de toute façon, vu le transfert de masse au moment du freinage, c'est l'adhérence qui sera vite limitante à l'arrière.

[wildsky]

Bonjour,

je me lance dans le montage de mon vélo de route, et je me demande comment faites vous pour couper la barre de fourche par rapport a vos mesures? vous le faites vous meme ?

[Doc holliday]

Bonjour,

je me lance dans le montage de mon vélo de route, et je me demande comment faites vous pour couper la barre de fourche par rapport a vos mesures? vous le faites vous meme ?

Tu veux dire le tube de fourche ? Si c'est cela : tu mets plusieurs tours de chatterton à l'endroit que tu veux couper (le chatterton sur la partie restante) Tu prends une scie à métaux avec une lame neuve. Tu mets ta fourche bloqué dans une boite à onglets. Et roule ma poule.
Le mieux c'est quand même avec l'outil adéquat, mais cette méthode a l'avantage de ne rien couter ... si tu es un peu bricoleur.

PS : un début de coup de lame autour te permettra de minimiser les risques de couper de travers

[mayo]

Pour alimenter le débat sur le nb de rayons en cas de freinage disque, je viens de commander une paire de jantes Duke SLS2 56mm à freinage disque, montées en moyeux Hope RS4 centerlock et le monteur rayonne en 24/24. Par contre comme je suis à +100Kg, il met des rayons un peu plus costauds et larges : pilar wing 2.3

je suis content de lire des bons retours sur les moyeux RS4, vu que j'en cherchai avant de les choisir j'avais hésité avec les DT350. C'est un peu le côté "all weather" du RS4 qui m'a convaincu pour ma région, la Pluicardie !

[alexP33]

Ma compréhension c'est qu'il faut que le croisement permette de passer la puissance de freinage d'où autant de rayons devant que derrière. Après j'espère freiner plus fort que ce que mes mollets me permettent d'accélère donc 28 paraît logique.

Il ne faut pas négliger que le freinage se fait essentiellement à l'avant ... l'arrière ne subit pas un coupe de freinage aussi élevé, et de toute façon, vu le transfert de masse au moment du freinage, c'est l'adhérence qui sera vite limitante à l'arrière.

Cette histoire de rayon et croisement me turlupine et mon raisonnement à 2 balles me laissait finalement perpelexe surtout en voyant Cavendish avec une roue avant en 21 rayons (7 en radial, cf matos des pros). La base c'est que les rayons restent en tension ou ne dépassent pas la tension max qu'encaisse la jante.
J'ai donc exhumé des calculs que j'avais fais sur les tensions de roues sous charges et j'ai appliqué une effort de freinage permettant de passer de 40 à 0 km/h en 20m (rien que ça) avec une seule roue qui en plus encaisse 100% du poids du cycliste et du vélo (80 kg). Si je ne me suis pas trompé le cumul des effort (poids / freinage) amène à des variations de +/- 20 kg par rayons (24 rayons croisés par 2 sur les 2 nappes).

Avec des roues à patins le cas critique c'est en danseuse à faible vitesse. La perte de tension est alors plus critique si t'es un bon bourin par contre la surtension est plus faible. Donc j'aurai tendance à dire en 24 ça doit passer si t'as de la marge par rapport à la tension max acceptable par la jante (sachant que 20 kg c'est sans au delà de ce que tu auras en réalité).

[bob27]

Bonjour à tous

Je me suis équipé (notamment d'un pied digne de ce nom et d'un tensiomètre) pour faire le montage de roues moi-même (j'aime être autonome), et je vais attaquer une paire bientôt.
Pour la petite histoire, j'ai monté une paire de roues pour un tandem orienté rando, donc roues 26", moyeu Hope, 36 rayons sapim strong (de mémoire), croisés à 3, avec jante Ryde Andra40 (pour le poids embarqué sur le tandem fallait bien ça). Premier montage de roues un minimum sérieux, je ne sais pas si c'est la rigidité de la jante, ou le nombre de rayons, mais j'ai énormément de mal à "casser" la roue (avant comme arrière). Par contre, je n'ai eu aucun mal à casser une tête de rayon (sapim laiton, doublesquare je crois), je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment. Ca ne rend pas le montage fragile, mais ça agace. Précision, j'ai une clé à trois embouts de chez ParkTool.
Niveau tension des rayons, d'après l'échelle du tensiom-ètre, je suis autour de 90kg à la roue avant, un voile de l'ordre de 2/10ème de millimètre et un saut un peu plus important.

Première question : est-ce normal, pour cette configuration de montage, d'avoir autant de mal à casser la roue ? (jante très large/rigide, nombre de rayons...)

Deuxième question, non pas sur le montage mais sur un choix de composants :
Je fais principalement de la route, mais je vais faire cette année quelques triathlons, M, pour arriver progressivement à l'IronMan dans deux ans.
Je cherche donc à me faire une paire de roues, utilisables pour ces formats de triathlon, mais également en courses sur route.
Je suis plutôt rouleur que sprinteur (je fais un peu de piste également), autour de 85kg pour 1m90 (et je n'arrive pas à descendre plus bas que 82kg après des évènements type BTR).

Ce serait ma "belle" paire de roues, donc elles pourraient aussi faire un peu de montagne (une semaine dans les alpes, avec au programme l'Alpe d'Huez par exemple). Je descends pas mal et je sais freiner.

J'ai dans l'idée un montage autour de 60mm de haut (jante light-bicycle de 55 ou 65 par exemple).
Niveau moyeu, pour contenir le budget (j'aimerai ne pas monter au-dessus de 1000€), pas de CK (faut aussi être cohérent avec la jante...), j'ai pensé à du Hope, éventuellement White Industry (mais a priori les joints ne sont pas les plus performants => en même temps, pas d'utilisation prévue sous la pluie), ou encore Shimano (je suis en groupe Shimano sur mon vélo et si j'en ai cassé sur le tandem, l'utilisation est très différente, ceux de mes roues d'hiver sont très fiables).
Pas fermé entre pneus et boyaux, habitué au pneu, mais prêt à me convertir pour des roues carbone (ce seraient mes premières), si nécessaire.
Niveau rayons, un petit doute, j'ai des roues alu (270mm de haut) en 28 devant/32 derrière, mais avec une jante haute carbone, le besoin n'est pas le même, alors que je ne sais pas trop, 24/28, 20/24... ?

Si je résume les questions :
- La jante Light-Bicycle est-elle une bonne base, sinon, quoi prendre à la place (sans exploser le budget) ? Pour l'utilisation, quelle hauteur ? 55, 65 ? Boyau, pneu ?
- niveau moyeu, Hope, WI, Shimano... Un avantage clair pour l'un de ces trois-là ? une autre piste ? On va dire pas plus de 400€ la paire de moyeux (dépend évidemment de la jante, s'il faut ajouter sur un poste, faudra bien enlever sur un autre...)
- niveau rayons, CX-Ray partout ? Sprint à l'arrière ? croisés à 2 ou 3 derrière. Combien de rayons au final ?

Dernière information qui peut servir, je suis en freinage patins et ça me va très bien.

Merci d'avance pour votre aide et bonne journée

Boris

[bob27]

Bonjour à tous

Ma question précédente n'ayant pas emballé les foules, je pose les questions autrement pour que ça fasse moins "bloc de texte" :

que penser des jantes Light Bicycle ?
Pour un coureur de 85kg et une jante haute de 50 à 60mm, combien de rayons ? 20/24, 24/28 ? (en partant su un moyeu Hope pour la géométrie, et rayons cx-ray)

Merci d'avance pour vos réponses,

Boris

[Rémi]

Bonjour,

Je trouve les jantes Light Bicycle pas mal, notamment dans leur version disque adaptée aux pneus larges. Tu seras en freinage sur jante ?

Après pour le rayonnage, je pense que 24/28 serait plus raisonnable si tu es puissant.

[Arph]

24/28 sur une jante carbone de 55-60 de haut, ça va être blindé même pour un costaud de 85 kgs, je pense pas qu'il faille plus.

Hope c'est très bon très fiable et pas trop cher, les roulements des WI ont la réputation de ne pas trop aimer la pluie / l'eau en général. Sinon comme dit sur un autre post, j'ai découvert récemment que les moyeux Dura Ace HB et FH 9000 existent en 18, 20 et 24 trous avant, et en 24 et 28 arrière (et plus seulement en 32 et 36). Et c'est un peu cher et un peu lourd, mais niveau fiabilité c'est irréprochable en les entretenant un peu de temps en temps, surtout si c'est pour rouler par tous les temps. Mais pour de "belles" roues, du WI ça peut le faire, c'est léger, fiable (axe acier à l'arrière et corps de roue libre titane), bonne géométrie. Et c'est "beau"

[bob27]

Bonjour messieurs

Merci pour vos avis, notamment sur le nombre de rayons.
Pour rester raisonnable, je pense rester sur du Hope, quand je compare les prix il y a quand même des écarts conséquents, en gros 250€ la paire de Hope, et autour de 400 les Shimano ou White Industry.
Montage 24/28 ou 20/24, je ne sais pas encore.
Pour la jante, Rémi, je suis en freinage jante, d'où l'idée du boyau plus que du pneu (de ce que j'ai compris, faut éviter freinage patin/pneus/carbone).

Bonne journée

[Rémi]

Pour la jante, Rémi, je suis en freinage jante, d'où l'idée du boyau plus que du pneu (de ce que j'ai compris, faut éviter freinage patin/pneus/carbone).

Ça, c'était avant

[rickyfirst]

Pour la jante, Rémi, je suis en freinage jante, d'où l'idée du boyau plus que du pneu (de ce que j'ai compris, faut éviter freinage patin/pneus/carbone).

Ça, c'était avant

les lois physiques auraient changés

Plus sérieusement, il y a eu des progrès technologiques mais la combinaison carbone/patin/pneu n'est pas optimale

[Cristo]

C'est surtout que les marques ont déplacé l'argumentaire du poids vers l'aéro. Donc depuis que les roues carbone à pneus font le poids des roues alu (1500 g), le carbone à pneus est fiable même si un crochet en carbone sera toujours plus fragile qu'une jante à boyau.

[Fireblade07]

C'est surtout que les marques ont déplacé l'argumentaire du poids vers l'aéro.

C'est vrai! Sauf que l'aéro ça se quantifie un peu avec un capteur de puissance...

le carbone à pneus est fiable même si un crochet en carbone sera toujours plus fragile qu'une jante à boyau.

Je pense que Ricky voulait surtout parler de chauffe au freinage

[Cristo]

C'est vrai! Sauf que l'aéro ça se quantifie un peu avec un capteur de puissance...

Ben le poids encore plus

[Cristo]

Je pense que Ricky voulait surtout parler de chauffe au freinage

C'est lié

[Fireblade07]

Ben le poids encore plus

Non tu te trompes! A part quand tu démarres l'entrainement et que tu soulèves ton vélo... Il faut mieux un vélo aéro de 7.5kg qu'un vélo de 6.8kg pas aéro... Sauf si tu fais des courses de côtes.

[frederic ostian]

Ben le poids encore plus

Non tu te trompes! A part quand tu démarres l'entrainement et que tu soulèves ton vélo... Il faut mieux un vélo aéro de 7.5kg qu'un vélo de 6.8kg pas aéro... Sauf si tu fais des courses de côtes.

N'étant pas homme de compromis j'ai opté pour le vélo aéro de 6.8kg

[bob27]

Bonjour à tous

N'étant pas contre le boyau (même si je n'ai jamais pratiqué), j'y vois plus d'avantages que dans le pneu pour un combo freinage patin/jante carbone. L'écart de rendement existe (je l'ai lu ici même et les pros semblent le valider par leurs choix), mais il y a 60g de différence (théorique) entre les jantes.
Pour mon cas, ce que j'y vois :
- avantages du boyau
poids plus faible de la jante
pas de risque lié au freinage patin et à la présence de crochets

- avantage du pneu
j'en monte déjà sans problème (et je sais réparer sur le bord de la route)
rendement

2 partout, mais le côté "j'ai pas peur que ça éclate quand je freine" est quand même rassurant dans le boyau

Merci pour tout vos avis éclairés

En jante abordable, n'ayant eu aucun avis contre Light Bicycle (et ayant eu l'avis positif de Rémi mais sur d'autres versions), je pense rester là-dessus, en hauteur de 55mm avant arrière, et donc en boyaux.
En moyeu, la raison me pousse sur Hope (ceux que j'ai tournent très bien et 150€ de moins que DA ou WI c'est pas négligeable quand même, je les mettrai dans les boyaux…). Quand j'avais mentionné WI ou Shimano, je n'avais pas cet écart de prix en tête, j'étais plus sur 50€ d'écart sur la paire...
En rayons, CX ray, 20/24 ou 24/28, avec têtes de rayons Sapim aussi.
Pour le choix des boyaux, je vais aller lire les posts concernés.

Bonne journée

[Cristo]

Non tu te trompes!

Explique moi. Ton capteur ne t'indique pas plus de watts à 18 km/h dans du 7% avec un vélo à 7.5 kg qu'à la même vitesse sur la même pente avec un vélo à 6.8 kg ? Toutes choses égales par ailleurs. Si ? Donc c'est quantifiable.