Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...

[Lejeanclaude]

Bonjour à tous,

Heureux passeur d'une paire de C24 Shimano Dura Ace, j'ai un souci avec le corps de cassette.
Je m'explique : en roue libre non sent vraiment un frein ( il faut dire que je suis aussi équipé de Zipp avec les moyeux cognition qui sont juste top en roue libre car ils se débrayent totalement). J'ai démonté le tout, ça ne vient pas des roulements du moyeu mais bien de ceux du corps de cassette.

Mais la je sèche. Je ne vois pas de roulement dans le corps, ni de cage.
Avez vous déjà démonté un corps Shimano ?

[Klarf]

Ca ne se démonte pas, les roulements à billes sont dans la pièce en photo, avec les cliquets.

[stam]

Moi, oui, j'ai déjà fait ça !
... pas de roulement industriel dans un CRL shimano, c'est billes sur cuvettes usinées. J'avais rapporté mes aventures (consenties) ici :

Quelques images pour ceux qui s'ennuient, ont envie de s'amuser et ont un corps de roue-libre Shimano dont ils ne savent pas quoi faire... (je m'adresse à personne, en fait )
Le but ici était de mettre des billes céramiques dans le corps de RL, mais évidemment la démarche est la même s'il faut entretenir les cliquets de RL. Pas pour gagner du poids (2 grammes), mais pour optimiser le rendement de la RL.
C'est une opération que Shimano proscrit formellement Donc SVP, ne vous lancez là-dedans que si vous êtes prêts à en assumer les conséquences, et après avoir tout lu.
Ce qui suit s'applique aux moyeux Shimano qui ont un axe de 14mm (Dura-Ace 7850-7900 / XTR M970 au moins / XT M770) ; le principe pour les autres est probablement le même, mais pas les dimensions des billes internes au corps de RL (72 billes 3/32" sur les axes 14mm, 50 billes en 1/8" pour les 10mm).
Pour démonter le corps de RL, il suffit de suivre les indications de Shimano : démonter les écrous, contre-écrous, enlever l'axe, les billes puisqu'elles vont tomber, les joints (délicatement !), et la grosse vis qui maintient le corps de RL sur le corps de moyeu : prévoir la clé BTR de 14mm, ce n'est pas celle qu'on a forcément chez soi...

Nous voilà avec le corps de RL entre les mains. Ne pas oublier qu'il y a une rondelle alu entre la RL et le corps de moyeu, l'enlever et ne pas la perdre.


On aperçoit ci-dessus une des 4 encoches à l'intérieur du corps de RL, dans lesquelles j'ai emboîté l'outil Park-Tool FR-8, après avoir réduit le diamètre de celui-ci à 29mm, à la meuleuse : http://www.parktool.com/product/freewheel-remover-FR-8 . Il va nous servir à démonter le corps de RL : remettre le corps de RL sur le corps de moyeu pour bloquer le mécanisme de RL, poser l'outil dans le corps de RL, et avec une clé à molette tourner dans le sens horaire (pas inversé). Ce n'est pas serré très fort, c'est à noter pour le remontage... Une fois cet écrou/piste de roulement desserré, enlever le corps de RL du moyeu et finir de le dévisser au-dessus d'un petit récipient, ce qui permet de récupérer les billes de la piste externe, en prenant garde de ne pas laisser tomber la pièce interne (il y a d'autres billes là-dessous...), puis enlever doucement la pièce interne (qui porte les cliquets) et récupérer les billes.

Le corps de RL est composé de 3 pièces : le support de cassette en lui-même, et 2 pièces qui se vissent l'une sur l'autre et qui assurent le mécanisme de roue-libre. Les voici une fois démontées :

Nous les appellerons, de gauche à droite, #1, #2 et #3. #1 vient s'introduire côté externe dans #2 et se visse sur #3, qui elle-même a été introduite pas le côté interne.
Attention aux cliquets, qui sont tenus en place par 2 anneaux ouverts qu'on distingue à peine sur la photo ci-dessous (les zones polies brillantes sur #1 et #3 sont les pistes des roulements du corps de RL) : ces anneaux maintiennent et mettent en ressort chacun 2 cliquets (en alternance). Au remontage, il faudra comprimer les cliquets pour rentrer #3 dans #2, sans faire sauter les anneaux évidemment.


Là, faites ce que vous avez à faire : nettoyer, lubrifier, réparer... remplacer les billes (2x36 billes de 3/32" sur le moyeu 7850 sur lequel j'ai travaillé).
Maintenant commence la partie de plaisir : remettre les billes.........
Si vous êtes dans le cadre d'un simple entretien, vous allez remettre une graisse à roulements qui sera assez épaisse pour être collante. Tant mieux pour vous. Si vous mettez des billes céramiques comme moi, ce sera plutôt un lubrifiant huileux. Bon courage !
Il faut commencer par introduire #3 dans #2, mais pas complètement : laisser visible la piste de roulements pour pouvoir poser les billes sur le tour de piste. Puis finir d'introduire #3 dans #2 et retourner le corps de RL, le poser sur l'atelier avec le côté externe vers le haut, puisqu'il va falloir disposer les billes de l'autre côté. Désolé, pas de photo de cette étape, je n'avais pas assez de doigts pour tout tenir...
Ensuite, disposer les billes sur la piste externe : attention, il faut les "coller" sur la face interne du support de cassette #2, sinon au remontage de #1 vous risquez de faire tomber les billes dans l'espace que doit occuper cette pièce #1.


Pour remettre #1, l'idéal est de l'emboîter sur l'outil FR-8 modifié (en collant la pièce avec de la graisse par exemple), pour centrer la pièce #1 sur le filetage de #3 avec le plus de doigté possible et ne pas faire tomber les billes (j'ai recommencé au moins 3 fois...).

Revisser dans le sens anti-horaire, et serrer assez modérément.
Voilà, yapluka remonter !... après avoir vérifié que le mécanisme fonctionnait normalement, ça va de soi...

Les photos d'époque ont disparu car hébergées sur Imageshack, mais je les ai toujours sur le DD, je peux les remettre si tu penses que tu veux te lancer là-dedans.

[Arph]

Erase n'a rien donné avec la fonction recherche du forum...

Normal ça a été effacé

[faf]

Salut à tous.

Je viens de recevoir mon nouveau vélo de route (BMC Time Machine Road) en freins à disques et équipé de roues à pneus en 65mm. C'est sympa pour le roulant et au train, mais pour le reste... Bref, je vais utiliser ce vélo en 3ème FFC et sur des triathlons montagneux. Je pense acheter ma 1ère paire de roues en montage artisanal. Je pensais partir sur une jante entre 35 et 50mm maxi, à boyau en centerlock. Après quelques recherches j'ai les modèles suivants qui me tentent bien mais je ne suis absolument pas décidé car pas suffisamment de recul et de connaissances dans ce domaine:

https://www.alpha-bike.fr/fr/roues-ultralight/376-372527-roue-liteseries46sldisc.html#/139-corps_de_cassette-shimano_sram_9_10_11_vitesses/305-coloris_rayons-noir/712-coloris_moyeux-noir/719-coloris_jantes-bleu/726-poids_cycliste-moins_de_85_kilos

http://www.jpracingbike1.com/fr/baccara-45t-disc/3680-paire-de-roues-duke-baccara-3k-45t-disc-industry-nine.html#/couleur_stickers_jantes-sans_sticker/sac_de_roues-sans_sac_de_roues/axe_avant-100xqr12/nombre_de_rayons_roue_avant-24_rayons/nombre_de_rayons_roue_arriere-24_rayons/fixation_disque-center_lock/taille_de_roue_s-700c/centrage_de_la_roue-centrage_classique/axe_arriere-142x12/ligatures-sans_ligature/rayons-sapim_cxray_noirs/couleur_des_ecrous-rouge/roue_libre-shimano_11v/couleur_des_moyeu-rouge/adaptateur_center_lock-sans_adaptateur_cl

J'ai 43 ans, 1m81 pour 71 à 73kg, rouleur aimant bien les bosses, puissance moyenne de 283W en moyenne sur ma dernière sortie de 3h.

Merci d'avance pour votre aide précieuse

[mayo]

Mon monteur m'a monté des jantes DUKE mais bizarrement elles n'ont pas de logos. On peut les déstickées ? Il me semblait que le logo était sous le vernis

[FabWisson]

Salut,
J´ai monté moi même quelques jantes Duke.
Celles avec coloris d´origine et noir fantôme sont compliqués voir impossible à supprimer car imprimées ou floquées sur la jante. Par contre si tu prends une option stickers de couleur ils s´enlèvent très facilement.
Dans mon cas, il y a toujours eu dans le fond de la jante au moins un numéro de série sous un autocollant transparent, celui-ci s´arrache souvent en enlevant les scotchs d´étanchéité et deviennent illisibles...

[Lejeanclaude]

Bonjour

Avec mes excuses pour mon retour tardif, mais oui je serai bien preneur des photos

Merci beaucoup

Moi, oui, j'ai déjà fait ça !
... pas de roulement industriel dans un CRL shimano, c'est billes sur cuvettes usinées. J'avais rapporté mes aventures (consenties) ici :

Quelques images pour ceux qui s'ennuient, ont envie de s'amuser et ont un corps de roue-libre Shimano dont ils ne savent pas quoi faire... (je m'adresse à personne, en fait )
Le but ici était de mettre des billes céramiques dans le corps de RL, mais évidemment la démarche est la même s'il faut entretenir les cliquets de RL. Pas pour gagner du poids (2 grammes), mais pour optimiser le rendement de la RL.
C'est une opération que Shimano proscrit formellement Donc SVP, ne vous lancez là-dedans que si vous êtes prêts à en assumer les conséquences, et après avoir tout lu.
Ce qui suit s'applique aux moyeux Shimano qui ont un axe de 14mm (Dura-Ace 7850-7900 / XTR M970 au moins / XT M770) ; le principe pour les autres est probablement le même, mais pas les dimensions des billes internes au corps de RL (72 billes 3/32" sur les axes 14mm, 50 billes en 1/8" pour les 10mm).
Pour démonter le corps de RL, il suffit de suivre les indications de Shimano : démonter les écrous, contre-écrous, enlever l'axe, les billes puisqu'elles vont tomber, les joints (délicatement !), et la grosse vis qui maintient le corps de RL sur le corps de moyeu : prévoir la clé BTR de 14mm, ce n'est pas celle qu'on a forcément chez soi...

Nous voilà avec le corps de RL entre les mains. Ne pas oublier qu'il y a une rondelle alu entre la RL et le corps de moyeu, l'enlever et ne pas la perdre.


On aperçoit ci-dessus une des 4 encoches à l'intérieur du corps de RL, dans lesquelles j'ai emboîté l'outil Park-Tool FR-8, après avoir réduit le diamètre de celui-ci à 29mm, à la meuleuse : http://www.parktool.com/product/freewheel-remover-FR-8 . Il va nous servir à démonter le corps de RL : remettre le corps de RL sur le corps de moyeu pour bloquer le mécanisme de RL, poser l'outil dans le corps de RL, et avec une clé à molette tourner dans le sens horaire (pas inversé). Ce n'est pas serré très fort, c'est à noter pour le remontage... Une fois cet écrou/piste de roulement desserré, enlever le corps de RL du moyeu et finir de le dévisser au-dessus d'un petit récipient, ce qui permet de récupérer les billes de la piste externe, en prenant garde de ne pas laisser tomber la pièce interne (il y a d'autres billes là-dessous...), puis enlever doucement la pièce interne (qui porte les cliquets) et récupérer les billes.

Le corps de RL est composé de 3 pièces : le support de cassette en lui-même, et 2 pièces qui se vissent l'une sur l'autre et qui assurent le mécanisme de roue-libre. Les voici une fois démontées :

Nous les appellerons, de gauche à droite, #1, #2 et #3. #1 vient s'introduire côté externe dans #2 et se visse sur #3, qui elle-même a été introduite pas le côté interne.
Attention aux cliquets, qui sont tenus en place par 2 anneaux ouverts qu'on distingue à peine sur la photo ci-dessous (les zones polies brillantes sur #1 et #3 sont les pistes des roulements du corps de RL) : ces anneaux maintiennent et mettent en ressort chacun 2 cliquets (en alternance). Au remontage, il faudra comprimer les cliquets pour rentrer #3 dans #2, sans faire sauter les anneaux évidemment.


Là, faites ce que vous avez à faire : nettoyer, lubrifier, réparer... remplacer les billes (2x36 billes de 3/32" sur le moyeu 7850 sur lequel j'ai travaillé).
Maintenant commence la partie de plaisir : remettre les billes.........
Si vous êtes dans le cadre d'un simple entretien, vous allez remettre une graisse à roulements qui sera assez épaisse pour être collante. Tant mieux pour vous. Si vous mettez des billes céramiques comme moi, ce sera plutôt un lubrifiant huileux. Bon courage !
Il faut commencer par introduire #3 dans #2, mais pas complètement : laisser visible la piste de roulements pour pouvoir poser les billes sur le tour de piste. Puis finir d'introduire #3 dans #2 et retourner le corps de RL, le poser sur l'atelier avec le côté externe vers le haut, puisqu'il va falloir disposer les billes de l'autre côté. Désolé, pas de photo de cette étape, je n'avais pas assez de doigts pour tout tenir...
Ensuite, disposer les billes sur la piste externe : attention, il faut les "coller" sur la face interne du support de cassette #2, sinon au remontage de #1 vous risquez de faire tomber les billes dans l'espace que doit occuper cette pièce #1.


Pour remettre #1, l'idéal est de l'emboîter sur l'outil FR-8 modifié (en collant la pièce avec de la graisse par exemple), pour centrer la pièce #1 sur le filetage de #3 avec le plus de doigté possible et ne pas faire tomber les billes (j'ai recommencé au moins 3 fois...).

Revisser dans le sens anti-horaire, et serrer assez modérément.
Voilà, yapluka remonter !... après avoir vérifié que le mécanisme fonctionnait normalement, ça va de soi...

Les photos d'époque ont disparu car hébergées sur Imageshack, mais je les ai toujours sur le DD, je peux les remettre si tu penses que tu veux te lancer là-dedans.

[Arph]

+1

[mayo]

Salut,
J´ai monté moi même quelques jantes Duke.
Celles avec coloris d´origine et noir fantôme sont compliqués voir impossible à supprimer car imprimées ou floquées sur la jante. Par contre si tu prends une option stickers de couleur ils s´enlèvent très facilement.
Dans mon cas, il y a toujours eu dans le fond de la jante au moins un numéro de série sous un autocollant transparent, celui-ci s´arrache souvent en enlevant les scotchs d´étanchéité et deviennent illisibles...

Ce sont des SLS2, donc pas avec des stickers rajoutés. Je suis un peu étonné car c'est un monteur de renom, qui parcourait ce forum un temps. J'ai presque peur que ce soient des copies chinoises

Après j'ai toujours réussi à retirer tous les marquages possibles et imaginables le temps qu'ils sont en surface et pas sous le vernis.

Je vois sur ce détail que les logos sont en waterslide, et en relief. Ca se retire avec un coup de dissolvant sans acétone ca. Par contre mes jantes ont bien le marquage : ETRTO 622x21 spoke tension 1100N tape 21mm...
http://www.duke-racingwheels.com/duke-lucky-jack-sls-299-2/

[FabWisson]

Ce sont des SLS2, donc pas avec des stickers rajoutés. Je suis un peu étonné car c'est un monteur de renom, qui parcourait ce forum un temps. J'ai presque peur que ce soient des copies chinoises

Après j'ai toujours réussi à retirer tous les marquages possibles et imaginables le temps qu'ils sont en surface et pas sous le vernis.

Je vois sur ce détail que les logos sont en waterslide, et en relief. Ca se retire avec un coup de dissolvant sans acétone ca. Par contre mes jantes ont bien le marquage : ETRTO 622x21 spoke tension 1100N tape 21mm...
http://www.duke-racingwheels.com/duke-lucky-jack-sls-299-2/

Oui des logos en Waterslide en léger relief et non floqué comme je l´ai écrit plus haut.
Le mois dernier j´ai monté une paire VTT Crazy Jack SLS2, les informations sur la jante étaient aussi en Waterslide au sommet de la jante et de part et d´autre du trou de valve.
Peut être ton monteur à simplement effacé le logo Duke. Lui as tu demandé ?
Si ton monteur est reconnu et qu´il fait pas mal de ventes, peut être n´a t il pas eu les droits de la part de Duke d´y mettre leur logo afin de ne pas nuire à leur image dans le cas d´un mauvais montage ou d´une casse. Peut être seul les particuliers et JPRacingbike1 peuvent avoir les jante avec logos.

Sinon chez Duke attention aux informations de l´ERD sur le site JPRacingbike qui ne correspondent pas toujours aux ERD réels écrit sur les jantes. Pour ma part une différence de 3mm sur les Crazy Jack avant ET Arriere... Je regarderais ce soir si l´erreur à été corriger sur leur site.

[mayo]

Oui des logos en Waterslide en léger relief et non floqué comme je l´ai écrit plus haut.
Le mois dernier j´ai monté une paire VTT Crazy Jack SLS2, les informations sur la jante étaient aussi en Waterslide au sommet de la jante et de part et d´autre du trou de valve.
Peut être ton monteur à simplement effacé le logo Duke. Lui as tu demandé ?
Si ton monteur est reconnu et qu´il fait pas mal de ventes, peut être n´a t il pas eu les droits de la part de Duke d´y mettre leur logo afin de ne pas nuire à leur image dans le cas d´un mauvais montage ou d´une casse. Peut être seul les particuliers et JPRacingbike1 peuvent avoir les jante avec logos.

Sinon chez Duke attention aux informations de l´ERD sur le site JPRacingbike qui ne correspondent pas toujours aux ERD réels écrit sur les jantes. Pour ma part une différence de 3mm sur les Crazy Jack avant ET Arriere... Je regarderais ce soir si l´erreur à été corriger sur leur site.

Si si il a le droit a priori, leur logo est sur son site internet, il fait des publications sur les réseaux sociaux avec les logos bien présents.

Je lui avait dit que j'aimais le look stealth mais je ne pensais pas qu'il aurait retiré ces logos, très discrets. Et en plus je ne pensai pas qu'on pouvait les retirer car ils étaient sous le vernis. Apparement non.

Quoiqu'il en soit, j'espère juste que ce ne sont pas des fausses.

ERD ??

[FabWisson]

Si si il a le droit a priori, leur logo est sur son site internet, il fait des publications sur les réseaux sociaux avec les logos bien présents.

Je lui avait dit que j'aimais le look stealth mais je ne pensais pas qu'il aurait retiré ces logos, très discrets. Et en plus je ne pensai pas qu'on pouvait les retirer car ils étaient sous le vernis. Apparement non.

Quoiqu'il en soit, j'espère juste que ce ne sont pas des fausses.

ERD ??

Ok donc les seuls moyens d´être certain c´est soit de vérifier avec Duke le numéro qui ce trouve collé dans le fond de la jante soit de demander une preuve de ton monteur (facture).

Ma dernière phrase concernant l´ERD est hors sujet pour ton cas et juste informative pour les membres du forum . L´ERD est le diamètre de la jante utile au monteur pour calculer la bonne longueur des rayons.

[denismag]

Si maintenant on se met à vendre de fausses jantes DUKE

La référence DUKE doit être comme celle-ci

[mayo]

Si maintenant on se met à vendre de fausses jantes DUKE

La référence DUKE doit être comme celle-ci

Thanx

Bon faut que je les mettent à poil

[mayo]

Je ne sais pas trop où poster ca alors j'essaye ici puisqu'on y parle moyeux.

Sur une paire de roues dtswiss C1800 à moyeux DT370 à cliquets, j'ai monté un système ratchet de 240 comme dans la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=e_XpRZCLTX4

Résultat, à vide ma roue tourne bien (mieux qu'en 370 ), la roue libre aussi. Par contre dès que je monte la roue sur le vélo, je perds le mécanisme de roue libre, mon plateau est entraîné. En desserrant l'axe, ca va mieux mais je ne vais évidement pas rouler comme ca.

L'opération est assez simple, je ne vois pas où j'ai foiré. A noter que je n'ai pas encore reçu l'outil pour réaliser le serrage de la bague au niveau du N°3 mais qu'a priori ca se sert en roulant. Faudrait-il un vrai serrage pour éviter ca ? Peut-être un montage à l'envers de cette pièce mais je ne sais pas s'il y a un sens.
Toujours au niveau du N°3 j'ai rajouté une rondelle d'ajustement, contre laquelle le ressort est placé, qui n'est peut-être pas utile ? Apparement selon les versions du moyeux elle y serait, ou pas.


Avez-vous une idée ? Elle serait la bienvenue Merci

[Klarf]

Tu n'as pas une bague avec en diamètre interne le diamètre de l'axe et d'environ 1cm de long ? Celle ci permet de guider les ratchet et éviter de trop comprimer l'ensemble.
Autre erreur c'est de se tromper de sens des ressorts.

[mayo]

Tu n'as pas une bague avec en diamètre interne le diamètre de l'axe et d'environ 1cm de long ? Celle ci permet de guider les ratchet et éviter de trop comprimer l'ensemble.
Autre erreur c'est de se tromper de sens des ressorts.

Oui j'ai bien installé la bague (on la voit un peu sur le graph au niveau de l'item #3)

Ah mince j'ai bien essayé de permuter le sens des ratchets mais pas celui des ressorts Logiquement pour moi l'appui principal (le plus large, puisqu'ils ont une forme conique) était à l'extérieur (c'est-à-dire contre les roulements et non les ratchets)

[Klarf]

Les ratchet non pas d'ordre. C'est bien ça, le petit diamètre du ressort contre le ratchet.
Ton soucis ressemble à un mauvais calage de quelque chose : la conception de dt est fait sur des tolérances d'usinage contenues, qui fait que l'empilement ne donne pas de jeu.
Vérifie l'état de l'entretoise dont j'ai parlé. Parfois elle s'abîme et pose soucis.
Vérifie aussi le gros joint côté moyeu qui frotte contre le crl.

[GaryTurner]

La force des ressorts peut faire ce genre de soucis .

[Lejeanclaude]

Bonjour

Comme nous allons avoir le temps de monter un peu de route, je repars dans le garage monter 1 ou 2 paires pour les copains.
Ils veulent des paires disques avec jantes de 60, rayons coudés, mais je me demandais - comme c'est une première pour moi les roues route disc - vous croisez a combien?

Certains me disent 3 cotes disque, 2 opposé, d'autres me disent 2 des 2 cotés...

[Etienne]

Bonjour

Comme nous allons avoir le temps de monter un peu de route, je repars dans le garage monter 1 ou 2 paires pour les copains.
Ils veulent des paires disques avec jantes de 60, rayons coudés, mais je me demandais - comme c'est une première pour moi les roues route disc - vous croisez a combien?

Certains me disent 3 cotes disque, 2 opposé, d'autres me disent 2 des 2 cotés...

L'objectif du croisement étant d'avoir les rayons en position position tangente pour transmettre le couple de transmission et/ou de freinage si montage à disques ... donc cela dépend du nombre de rayons ... x2 en 24 et x3 en 28 et 32 en général, et même croisement des deux côtés.

[alexP33]

, et même croisement des deux côtés.

Chez les grandes marques il existe un peu de tout sur la roue avant même du 2:1 radial (au moins sur route)

[Arph]

Campa reste en G3, donc je dirais 2:1 radial avant et arrière non ?

[Etienne]

, et même croisement des deux côtés.

Chez les grandes marques il existe un peu de tout sur la roue avant même du 2:1 radial (au moins sur route)

Oui, mais tu dis tout ... grandes marques et pas monteur à l'unité

[Arph]

Et je ne pense pas qu'on trouve beaucoup de moyeux 2:1 à disques ... Y'a pas la bonne vieille règle de la division par 9 du nombre de rayons pour avoir le nombre de croisements ?

[Doc holliday]

Et je ne pense pas qu'on trouve beaucoup de moyeux 2:1 à disques ... Y'a pas la bonne vieille règle de la division par 9 du nombre de rayons pour avoir le nombre de croisements ?

Souvent utile mais pas toujours. Sur mon Mercier (roues 36 rayons) le par 4 m'aurait donné des rayons adjacents à l'horizontal

[Klarf]

Le ratio de rayon 2:1 est un peu particulier... Il faut une jante suffisamment rigide pour tenir ce genre de montage. Pour des roues système pas de soucis... Mais pour du montage je ne vois pas trop l'intérêt.
24 ou 28 rayons croisés par 2 des 2 côtés c'est très bien.

[Arph]

On est d'accord, c'était pour dire que ça existe. Mais pas en moyeux individuels, que sur des roues complètes.

[Etienne]

On est d'accord, c'était pour dire que ça existe. Mais pas en moyeux individuels, que sur des roues complètes.

En fait, il est possible de trouver quelques moyeux et des jantes 2:1 ... encore faut-il voir l'intérêt.