Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...

[stam]

J'ai un TM-1 et un Wheelfanatyk et je peux te dire que J'ai une belle différence entre les 2. Différence qui ne m'inquiète pas puisque, comme je le précisais plus haut, la répétitivité est là. Il suffit de savoir à 100kgf par exemple, ce que donne le TM-1 et roule ma poule.

Si tu veux t'affranchir de la gymnastique de conversion, tu peux très bien recentrer la mesure de ton TM-1 en jouant sur la pré-contrainte du ressort de rappel. C'est ce que je comptais faire avec le WF, avant de constater que c'était inutile.

[imsaho]

Si je comprends bien, le park tool tm1 est très bien pour vérifier l'homogénéité de la tension d'une roue mais le défaut c'est qu'on ne sait pas quelle est le tension réelle. On ne sait donc pas si le rayonnage d'une roue est trop fort ou pas assez fort. C'est ça ?

[denismag]

Si je comprends bien, le park tool tm1 est très bien pour vérifier l'homogénéité de la tension d'une roue mais le défaut c'est qu'on ne sait pas quelle est le tension réelle. On ne sait donc pas si le rayonnage d'une roue est trop fort ou pas assez fort. C'est ça ?

Oui le TM1 est un bon outil pour vérifier l’homogénéité des tensions , mais jamais comme un outil pro de montage

[Doc holliday]

Y a qu'à demander :


Il faut que je fouille dans mes cartons pour retrouver le moyeu Mavic à visser qui était dessus d'origine.
Ça me permettra de remettre cette roue dans son jus.

Merci, sympa

[teamdindon]

Si je comprends bien, le park tool tm1 est très bien pour vérifier l'homogénéité de la tension d'une roue mais le défaut c'est qu'on ne sait pas quelle est le tension réelle. On ne sait donc pas si le rayonnage d'une roue est trop fort ou pas assez fort. C'est ça ?

il suffit de se faire un petit banc d'étalonnage avec un rayon mis en tension en série avec un dynamomètre (avec ou sans effet de levier pour avoir la bonne gamme de mesure) pour mesurer la tension.

[Klarf]

J'ai un TM-1 et un Wheelfanatyk et je peux te dire que J'ai une belle différence entre les 2. Différence qui ne m'inquiète pas puisque, comme je le précisais plus haut, la répétitivité est là. Il suffit de savoir à 100kgf par exemple, ce que donne le TM-1 et roule ma poule.
Pour ce qui est des 3 chiffres après la virgule, je ne vois pas de quoi tu parles. le WF donne des chiffres qui commence par 0 si il s'arrête là, aucun intérêt ! Donc tu aura 0, puis 2 chiffres. Par exemple 0,35 qui correspond à 107Kgf environ

Pour le coup je donne aussi mon avis, j'ai plusieurs TM-1, le FSA (ancêtre du wheel fanatik) et un DT swiss que je n'utilise plus.
Le Park tool donne une valeur précise (par rapport à sa graduation) et répétable (à condition de bien le maintenir et le relâcher d'une manière constante). Avec l'expérience je serais me passer de mon tensio FSA pour monter des roues.
Le Park tool me fait gagner du temps en tout cas, à part à la fin pour finir sur la valeur cible, j'utilise le park tool pour me donner la tension et vérifier l'homogénéité. A la fin je vais vérifier a quel tension je suis exactement : 107 ou 111kgF par exemple avec le FSA alors que le park tool j'aurais 100, 110 ou 122kgF si je ne prend en compte que les valeur entières et sa précision.
De plus, le park tool ne coûte pas trop chère, donc si je l’abîme ça m'embêterai moins que d’abîmer le FSA qui ne se trouve plus.

[Etienne]

Une autre question : les outils de mesure de tension, genre Park Tool, ils sont fiables ? Sont-ils bien calibrés quand ils sont neufs ?

Non, ils donnent un ordre d'idée. Ils ont le mérite du prix, de la lecture rapide et, avec un peu d'habitude, d'une mesure assez répétitive.

J'ajouterais que plus que la valeur de tension dans l'absolu, qui au delà d'un certain seuil n'apporte plus en stabilité et rigidité à la roue, c'est la capacité de gérer l'homogénéité qui est importante et là, comme tu le dis, le TM-1 fait très bien le job

Pour une utilisation ponctuelle, quelques roues par an, c'est vraiment un outil bien pensé et stable dans le temps quoi qu'on en pense. Pour un professionnel qui engage sa responsabilité sur le montage de roues, un outil plus précis est probablement utile.

[jeanjacques]

Salut, petite question, est ce qu'une sous tension coté opposé cassette peut engendrer une perte de performance notable ?
Version longue: ma roue arrière sur le vélo à disque était décentrée vers le coté cassette, cela engendrait une usure asymétrique du pneu et plus récemment beaucoup de bruit (je pensais que c'était le bdp...), après avoir vaincu la flemme, j'ai resserré tous les rayons coté NDS et magie plus de bruit en plus d'avoir une roue centrée ! Et m'étant trouvé assez mauvais en utilisant ce vélo à la dernière sortie, je me demandais si, pour me rassurer, combien de watt pouvait être perdu avec cette mauvaise tension (j'avais prévenu que ce serait long ).

[max_the_rider]

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un monteur (amateur ou pro) qui pourrait me remonter une roue, dans la région de Fribourg (Suisse).

En détail, j'aurais besoin de changer la jante d'une Ican Aero 50 qui avait un défaut de fabrication contre une jante neuve que je vais recevoir en échange sous garantie. Évidemment Ican n'allait pas me renvoyer une roue complète, et je dois me débrouiller pour faire la bricole. J'aurais pu me débrouiller pour à peu prêt tout, mais les roues, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout...

D'avance merci pour vos tuyaux ou bonnes adresses!

Maxime

[fbi]

Pour un rayon de 1.8 mm renforcé à 2 mm aux extrémités, c'est 1.8 ou c'est 2 qui est pris en compte dans la tension ? Dit autrement, dans la table de conversion du tensiomètre Park tool pour un tel rayon on se réfère au diamètre 1.8 ou 2 ?

J'ai lu qu'une roue dont le diamètre des rayons est constant c'était pas bon. Je voudrais savoir pourquoi ? quels sont les défauts inhérents à une telle roue ?

C'est la partie "centrale" (=principale) qui importe, c'est là que tu mesures la tension avec ton tensio, et la déflexion est fonction de la section du rayon, càd sa rigidité. Et pour être précis, les rayons ne sont pas renforcés aux extrémités, mais rétrécis (étirés) au centre. Ceci pour un gain de poids, car aux extrémités, c'est mieux de garder plus de "solidité" (fatigue pour le coude, adéquation avec le diamètre des trous des moyeux, diamètre au fond du filet pour l'autre extrémité). Un rayon à diamètre constant est donc moins cher à fabriquer car il y a une opération en moins, et plus lourd. On peut dire que sa partie "centrale" est un peu surdimensionnée. Sinon ce n'est pas mauvais Et il sera aussi plus rigide que le rayon étiré qui en découle.

Perso, j'évite les rayons ronds. Un rayon plat est plus simple à maintenir. Maintenant, quand j'en monte une paire, je maintiens avec une pince (à laquelle j'ai soigneusement entouré les mors pour ne pas abimer les rayons). Mais c'est surtout vrai pour les rayons fins. Sinon, tu serres légèrement plus puis tu reviens en arrière.

C'est quasiment le seul réel avantage des rayons plats vs. les ronds ; et la conséquence qu'il n'est pas nécessaire de casser un roue au montage avec des rayons plats si on prend la peine de les maintenir droits (ce serait stupide de ne pas le faire). C'est quand-même dommage d'assumer (ou faire assumer au client) un tel surcoût (min 2X plus cher) jusque pour une question de "confort" du monteur.
Moi c'est l'inverse, je ne monte quasiment plus de rayons plats. Les D-light et Competition Race sont quand-même super intéressants aussi bien en poids qu'en rigidité et en prix.
Plus les ronds sont fins, plus c'est délicat, il est vrai.
Je ne maintiens pas le rayon avec une pince, mais je le pince avec mes doigts, ça permet de sentir la torsion du rayon et de la réduire, voire l'annuler en "revenant en arrière"

[imsaho]

Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements.

[Doc holliday]

C'est quand-même dommage d'assumer (ou faire assumer au client) un tel surcoût (min 2X plus cher) jusque pour une question de "confort" du monteur.
Moi c'est l'inverse, je ne monte quasiment plus de rayons plats. Les D-light et Competition Race sont quand-même super intéressants aussi bien en poids qu'en rigidité et en prix.

C'est l'avantage de pouvoir imposer ses choix. C'est comme ça et s'ils ne sont pas d'accord, ils vont voir ailleurs !

[Klarf]

Il y a Unior qui propose une pince efficace. Je m'en sers principalement sur des montages qui ont déjà roulé et les écrous sont bien freiné. C'est un gain de temps appréciable. On s'en sort très bien sans, mais c'est plus confortable !
Dans le montage de roues, je trouve intéressant de tout voir : du montage de DH au montage léger en 29" sur une jante alu qui se tortille.
Aujourd'hui en route c'est de plus en plus de la jante carbone, il n'y a plus de défi, c'est plus facile !

[teamdindon]

Pour les rayons plats, j'utilise l'anneau de maintien Sapim. C'est bien pratique au montage car on le garde autour du doigt.
Par contre, ça va bien pour un montage où on serre les rayons par les trous de la jante. Avec une clé à rayons classique, on maintient déjà trop loin de l'écrou et il m'est arrivé de tordre des rayons un peu grippés.

[Doc holliday]

Pour les rayons plats, j'utilise l'anneau de maintien Sapim. C'est bien pratique au montage car on le garde autour du doigt.
Par contre, ça va bien pour un montage où on serre les rayons par les trous de la jante. Avec une clé à rayons classique, on maintient déjà trop loin de l'écrou et il m'est arrivé de tordre des rayons un peu grippés.

J'utilise celui de chez Park Tool et le DT. Mais le premier à ma préférence. Je l'ai juste "customisé" avec du blanc pour repérer plus facilement la fente pour les CX-Ray

[fbi]

Salut, petite question, est ce qu'une sous tension coté opposé cassette peut engendrer une perte de performance notable ?
Version longue: ma roue arrière sur le vélo à disque était décentrée vers le coté cassette, cela engendrait une usure asymétrique du pneu et plus récemment beaucoup de bruit (je pensais que c'était le bdp...), après avoir vaincu la flemme, j'ai resserré tous les rayons coté NDS et magie plus de bruit en plus d'avoir une roue centrée ! Et m'étant trouvé assez mauvais en utilisant ce vélo à la dernière sortie, je me demandais si, pour me rassurer, combien de watt pouvait être perdu avec cette mauvaise tension (j'avais prévenu que ce serait long ).

Tout dépend de la "sous-tension", ou plutôt si'il y a une "vraie" sous-tension ou pas.
Une roue peut être décentrée vers la cassette alors que les tensions NDS sont encore à un niveau acceptable (surtout avec une jante asymétrique). Il faut vraiment une grosse sous-tension pour que de façon très fréquente, des rayons NDS se retrouvent sans tension lors de contraintes latérales sur la jante. Et même dans ce cas, on ne peut pas parler de watts perdus de façon permanente. Plutôt des perturbations ponctuelles qui dérangent et s'additionnent.

[fbi]

Et pour en revenir aux tensios, est-ce que l'un de vous possède le tensio ZTTO ou ses sosies (Aliexpress, Wish...) avec jauge numérique (ou analogique) ? Si oui, qu'est-ce que ça donne ? (précision, répétabilité, ...)

[jeanjacques]

Merci Fbi Bon je ne peux donc pas vraiment mettre la perte de performance sur le dos de la roue, dommage !

[fbi]

L'effet sur le mental est loin d'être à négliger !
On va pas dire Placebo car la roue avait tout de même un petit souci

[krystau]

Sans élément objectif, c'est très difficile à quantifier !

Une perte de rigidité (non évalué au passage), n'impactera pas de la même façon suivant ton gabarit, ta façon de faire du vélo et ton parcours !
En gros, si tu fais beaucoup de grosse relance est que tu es puissant, cela impactera plus que si tu es un gabarit peu puissant léger et que tu roules au trains !!

Bref c'est mieux d'avoir un capteur de puissance, qui donne des informations plus précises sur l'effort effectué !;-)

[Merri]

Bonjour à tous,
J'ai monté ma première paire de roues, en 650. Jantes Mavic Open Pro, moyeux basiques Novatec 171/172 et rayons Pillar 424. Je me retrouve à l'arrière avec une tension aux alentours de 115 kg côté roue libre, et seulement une cinquantaine de kg côté opposé. Cet écart me semble énorme, même si la géométrie du moyeu est loin d'être optimale. J'hésite à retendre l'ensemble, mais j'ai peur de dépasser la tension supportable par la jante... Est-ce que quelqu'un a déjà rayonné de telles jantes et jusqu'à quelle tension puis-je monter ?
Merci !

[Doc holliday]

Bonjour à tous,
J'ai monté ma première paire de roues, en 650. Jantes Mavic Open Pro, moyeux basiques Novatec 171/172 et rayons Pillar 424. Je me retrouve à l'arrière avec une tension aux alentours de 115 kg côté roue libre, et seulement une cinquantaine de kg côté opposé. Cet écart me semble énorme, même si la géométrie du moyeu est loin d'être optimale. J'hésite à retendre l'ensemble, mais j'ai peur de dépasser la tension supportable par la jante... Est-ce que quelqu'un a déjà rayonné de telles jantes et jusqu'à quelle tension puis-je monter ?
Merci !

Ca donne 42 à 43%, c'est bien payé

[Merri]

Oui le pourcentage semble cohérent mais la tension côté orl est vraiment faible je trouve. Quand j'ai "cassé" la roue, ça craquait de partout. J'ai repris le saut, le voile et l'homogénéité des tensions ensuite, j'espère qu'à l'usage (roues d'entraînement pour ma fille qui n'appuie pas comme une sauvage) la roue aura un comportement satisfaisant.

[Klarf]

Malgré une tension faible le bruit de craquement au cassage c'est les rayons qui se mettent en place.

[Merri]

Oui j'ai bien senti que les rayons bougeaient, j'ai appuyé comme un sourd sur toute la jante. Je n'ai aucun voile (enfin, vraiment quasiment aucun), par contre il reste un saut d'environ un demi millimètre, que je n'arrive pas à corriger sans détériorer l'homogénéité des tensions de chaque nappe. Selon vous quelle est la tolérance en matière de saut ? Dois-je reprendre et affiner le rayonnage ou suis-je dans le domaine de l'acceptable ? J'imagine que ce saut sera imperceptible à l'usage mais j'aimerais faire du boulot qui puisse être considéré comme correct...

[Klarf]

Tu préfères avoir un saut de 0.5mm ou des tensions homogènes à quelques kgF ? Je penses que corriger le saut ne devrais pas trop traumatiser l'homogénéité des tensions !

[Merri]

Effectivement bien que je m'étais dit que le résultat était acceptable pour un premier essai, je n'ai pas pu m'empêcher de corriger le saut, sans modifier significativement l'homogénéité des tensions. Je suis plutôt satisfait du résultat, il faut dire que j'y ai passé "quelques" heures...

[Doc holliday]

Oui le pourcentage semble cohérent mais la tension côté orl est vraiment faible je trouve. Quand j'ai "cassé" la roue, ça craquait de partout. J'ai repris le saut, le voile et l'homogénéité des tensions ensuite, j'espère qu'à l'usage (roues d'entraînement pour ma fille qui n'appuie pas comme une sauvage) la roue aura un comportement satisfaisant.

Si tu utilises Spocalc tu verras surement que tu es dans les clous avec 50kgf!
Je n'ai jamais monté de Novatec mais pour avoir fait des montages avec des Bitex je ratio était de 43/44% Donc si tu es aux environs de 110/115kgf, tu seras à environ 50kgf CORL

[Merri]

Merci Doc, effectivement ça correspond à peu près à ce que j'obtiens, si j'en juge par les mesures faites avec le tensiomètre Park Tool dont la précision semble toute relative. Mais cela suffit à vérifier l'homogénéïté des tensions et le ratio Rl/Orl, c'est l'essentiel.
Demain j'ai 3 vélos à finir de monter puis je démonte une vieille paire de 404 pour m'entraîner sur des jantes carbone... C'est grisant de rouler avec "ses" roues !

[imsaho]

Bonjour,
Je suis en pleine réflexion sur le premier montage que je ferai.
Pouvez-vous me dire les avantages et inconvénients entre les jantes MAVIC OPEN PRO C et les CXP PRO ? D'après ce que j'ai compris la première est plus typée endurance. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Merci.