Spécial Canyon

[LewOlive]

Bonjour
L'Ultimate CF SL8 Aero me semble bien placé à 5000€, au regard de l'inflation galopante ..., certes, l'on passe des roues DTS WISS 1400 pour des 1600 au moyeu de moins bonne qualité me semble t'il mais l'on "compense" par des "petites" innovations bien attrayantes ..., bref, j'ai mis une option dessus, dispo décembre, de quoi laisser retomber l'effet coup de cœur pour un achat raisonné ... ou pas

Pour en revenir au verrouillage des composants chez Canyon, j'observe que suite à une étude posturale, il me fallait un cintre "large" tout comme la selle ... au final, le cintre/selle plus étroit de mon CF8 me sont absolument parfait, comme quoi ...
En fait, si, la selle, je l'ai remplacé par une "Infinity E3" pour les longues distances ...

C'est l'intérêt de reprendre un cadre que l'on connait très bien, et profiter des ajouts de la nouvelle version.
Pour les EP, la largeur d'un cintre a un impact assez modéré sur le pédalage, non négligeable sur le pilotage et un impact considérable sur l'aéro. C'est une question de priorités. Seul le test terrain et l'épreuve du temps permet de valider ces hypothèses.
On a aussi le problème des manivelles montées sur les vélos selon la taille, et qui n'est pas propre à Canyon. Je vois des clients à qui une EP a conseillé des 175mm... et au final, après essais ils repartent avec 170mm !
En plus, on a tous nos pics de forme, avec des qualités qui évoluent durant la saison. Ce qui peut être un montage optimal en pic de forme ne l'est pas forcément au creux de l'hiver.
On a des capteurs de puissance maintenant, ce qui permet de valider des choix techniques sur les périphériques: mon guidon n'est-il pas trop haut, trop large ? Mes manivelles sont-elles trop longues si j'ai du mal à tourner les jambes ?
Un conseil que je donne souvent: trouver son jumeau dans le peloton, et comparer avec ses watts. ça peut être super utile pour améliorer sa position et son rendement.

[HAKEM]

LewOlive, je partage ton retour d'expérience.
Pour ma part, l'évolution découle de ma pratique qui c'est orientée vers les "longues" distances, mettant en évidence de nouveaux stress musculaire au fil de mes progressions donc oui, l'étude posturale initial ne pouvait satisfaire ...

Pour en revenir au nouveau Ultimate, après le coup de cœur faisant place à la raison, je pense en rester à mon SL CF8 aero de 2022, à moins que ....
De toute façon, j'ai considérablement alourdi mon Canyon :

[albator83]

Ou ils proposent ces "kits cadres" juste pour faire joli, sans l'espoir d'en vendre beaucoup... déjà par le passé (< 2019) c'était compliqué d'avoir de la dispo, fallait dégainer très vite à l'automne.
Probable qu'à court/moyen Canyon ne s'embête même plus à proposer des kits cadres (comme dit LewOlive, toujours dans l'optique de vendre le plus de vélos possible et marger au max, tout en étant un peu plus abordable que la concurrence).
Car il fine, le gars qui veut se faire un vélo à la carte donc posé au mm à ses cotes et avec les périphériques de son choix... se voit imposer un cockpit (avec un diamètre fourche pas standard), une tds (pas standard non plus) et un système de freinage qu'il devrait s'emm* à démonter et revendre s'il a déjà un groupe (ce qui est probable... vu qu'il se monte un vélo à la carte ).
Bref, je vois mal le marché potentiel visé...

Parfois j'ai l'impression qu'ils font des vélos pour avoir le meilleur rapport performance/prix dans le magazine Tour.
Mon 1er Canyon était absolument génial par rapport à la concurrence, et une fois optimisé il était encore bien mieux: j'avais changé la TDS, le cintre, commandé une potence plus longue chez eux...
Sur mon 2ème Canyon, j'ai fait pareil, j'en étais ravi, sauf que je ne pouvais pas passer à l'aéroad en raison de la TDS trop courte de celui ci .
Donc je n'ai pas eu de 3ème Canyon, et c'est mal parti pour que j'en reprenne 1, sauf s'ils venaient à trouver des solutions pour des TDS plus longues et des cintre plus personnalisable.

Ceci dit, Canyon vise un marché de masse: les cyclistes qui font du vélo depuis moins de 5 ans, qui cherchent un vélo bien équipé et qui sont peu regardants sur les cotes. Comme la référence de ces cyclistes, c'est un vélo ancien et mal ajusté, forcément, un Canyon récent est bien plus performant dans leur référentiel. Et donc ils ont toutes les chances d'être satisfaits.

J'ai bien conscience que sur ce forum on est des extra terrestres qui calculons nos consommations de watts à 30kmh, et que n'importe quelle marque de vélo peut se passer de nous car nous allons trop dans les détails

Bref, pour Canyon, j'ai ma petite idée sur ma position qui a le meilleur compromis entre sortie de watts et consommation de watts, et je regrette que Canyon ne propose pas cette combinaison, ce qui m'oblige à acheter une autre taille, et à dégrader ostensiblement mon cx en raison de ma position trop relevée.

sûr que le public moyen de Véloptimal n'est certainement la cible marketing de Canyon... ou n'importe quelle autre grande marque.

[LewOlive]

Oui au présent, mais non au passé. Il y a 10 ans, tu trouvais un kit cadre de 900g à un prix défiant toute concurrence, un gros rendement et surtout le marché permettait de monter ses propres périphériques optimisés. Le résultat pouvait être vraiment très compétitif et en tous cas sur mesures.

[squash]

Bonjour,

Est-ce qu'il existe une vidéo ou un tuto pour changer la guidoline sur le cintre du canyon grail à 2 étages ?

Et faut-t-il une guidoline spéciale (plus longue) ou une normale ?

Réponse de Canyon :
Non, pas de tuto de leur part
Oui, une guidoline normale.

[RPM]

Bonjour,

Est-ce qu'il existe une vidéo ou un tuto pour changer la guidoline sur le cintre du canyon grail à 2 étages ?

Et faut-t-il une guidoline spéciale (plus longue) ou une normale ?

Réponse de Canyon :
Non, pas de tuto de leur part
Oui, une guidoline normale.

Hein ? Sérieux ?
La vidéo de pose du ruban est ici : https://www.canyon.com/fr-fr/service-client/gravel/grail/
Pas compliqué à trouver ...

[Klarf]

Sur la vidéo, il croise haut-bas sous la cocotte, ça consomme pas mal de longueur de guidoline et fait un point sous le pouce quand tu as les mains dans le creux du cintre.
En tout cas, pas n'importe quel guidoline passera. Certaines marques sont plus courte, on galère parfois à finir un cintre en 44cm ou un peu aero avec certaines guidolines... !

[Speed73]

Je fais un H.S. : çà présente un réel intérêt niveau usure : d'après ce que j'ai entendu dire de monter sa guidoline "à l'envers", comme sur la vidéo ?

Parce que je préfère la méthode normale, ou le sotch ne sert presque que pour la déco.

[smog89b]

Je fais un H.S. : çà présente un réel intérêt niveau usure : d'après ce que j'ai entendu dire de monter sa guidoline "à l'envers", comme sur la vidéo ?

Parce que je préfère la méthode normale, ou le sotch ne sert presque que pour la déco.

Je ne me suis jamais posé la question du point de départ en ce qui me concerne et je ne suis pas sûr qu'il y ait un sens "normal" ; je suis plutôt sensible au sens d'enroulement qui dépend de la position des mains (les appuis pouvant, selon le sens d'enroulement, "détendre" le ruban.

[stam]

Je fais un H.S. : çà présente un réel intérêt niveau usure : d'après ce que j'ai entendu dire de monter sa guidoline "à l'envers", comme sur la vidéo ?

Le sens normal pour toi c'est en partant de la potence ?
L'intérêt de "à l'envers" (qui est le sens normal de 100% des notices que j'ai lues) c'est que l'enroulement vient "buter" sur un point collé au cintre (le scotch), alors que dans ton sens normal tu as juste le bouchon pour arrêter la spire. C'est tout...
Le niveau de complexité d'un montage en démarrant bas du cintre ne me semble pas justifier de ne pas le faire, alors je le fais ; mais en toute honnêteté je n'ai jamais démarré de la potence, pas de comparatif possible de ma part.

[albator83]

Pareil, bas de cintre en premier... toutes mes guidos prennent 15-16000 km sur une saison comme ça (avant remplacement câbles/gaines annuel) et pas de problème d'usure ni de desserrage.

[Arph]

L'avantage de commencer en haut c'est que tu peux te passer scotch (et théorie). L'inconvénient (en pratique), c'est que en haut du cintre et surtout au-dessus des cocottes, tu as les mains qui forcent vers l'extérieur et donc sur la partie exposée du ruban (pas sûr que ce soit clair...) --> donc la guidoline s'use plus vite, les bords se déforment, et c'est vite crado.

Donc montage "normal", "à l'endroit" pour moi, c'est-à-dire en partant du bas

[bob27]

L'avantage de commencer en haut c'est que tu peux te passer scotch (et théorie). L'inconvénient (en pratique), c'est que en haut du cintre et surtout au-dessus des cocottes, tu as les mains qui forcent vers l'extérieur et donc sur la partie exposée du ruban (pas sûr que ce soit clair...) --> donc la guidoline s'use plus vite, les bords se déforment, et c'est vite crado.

Donc montage "normal", "à l'endroit" pour moi, c'est-à-dire en partant du bas

Bonjour

J'avais testé une fois en partant du haut, et effectivement, la guidoline s'était très vite déformée/avait glissé. Quand tu pars d'en haut, et que tu as les mains sur les cocottes, tu es "à rebrousse poil", et elle s'abîme très vite. Ce n'est peut-être pas vrai pour toutes les guidolines, je n'ai jamais recommencé. Je pars d'en bas, en dessous du cintre, vers l'extérieur, et ça va très bien comme ça Par contre, il faut effectivement un scotch en haut, mais j'arrive toujours à avoir quelque chose de propre et symétrique. Pour le scotch, il peut être remplacé par du scotch d'électricien (plus souple que celui fourni parfois), mais il ne faut pas trop le tirer sinon ça lâche.

[albator83]

Le scotch électricien c'est la base... celui d'origine ne tient pas grand chose.

[JulienCampa]

En parlant de guidoline ... j'enroule toujours vers l'intérieur ... une raison pour enrouler vers l'extérieur ou bien c'est kif kif bourricot ?

[stam]

Par l'extérieur le tour des cocottes se fait mieux.

[smog89b]

C'est quoi "l'intérieur" ou "l'extérieur" ??

[Arph]

Quand tu enroules sur le bas du cintre, en regardant par en haut, extérieur = le ruban va vers l'extérieur, intérieur = le ruban va vers le cadre. +1 avec Stam et le tour des cocottes.

[Speed73]

Merci à tous pour les réponses : pour la pose, je commence par le haut du cintre (oui, c'est clair que les scotchs fournis avec les rubans de cintre çà ne tient pas trop en général : donc je les remplace aussi par du ruban d'électricien et là comme pour la pose de la guidoline : il faut être patient et soigneux), j'ai 2 vélos un monté avec un ruban de cintre prologo one touch gel : jolie (même si pas facile à poser avec le lettrage), confortable et endurante : elle à 5000km et elle est comme neuve.

Pour en venir à celle qui me pose problème, c'est une prologo de base : je l'avais prise surtout parce que les bouchons incluent un système "d'expandeur" très efficace pour leurs tenues et la finition, bon par contre elle a traîné plusieurs années dans un carton, mais 300 km avec elle l'endroit ou elle a le plus morflée : elle sépare en 2 couches et plisse, comme si elle avait au moins 20/30000 km , pas dégoûté pour autant, mais je pense que je vais changer pour de la guidoline vélox.

[Klarf]

Bonjour

J'avais testé une fois en partant du haut, et effectivement, la guidoline s'était très vite déformée/avait glissé. Quand tu pars d'en haut, et que tu as les mains sur les cocottes, tu es "à rebrousse poil", et elle s'abîme très vite. Ce n'est peut-être pas vrai pour toutes les guidolines, je n'ai jamais recommencé. Je pars d'en bas, en dessous du cintre, vers l'extérieur, et ça va très bien comme ça Par contre, il faut effectivement un scotch en haut, mais j'arrive toujours à avoir quelque chose de propre et symétrique. Pour le scotch, il peut être remplacé par du scotch d'électricien (plus souple que celui fourni parfois), mais il ne faut pas trop le tirer sinon ça lâche.

Perso je ne comprend pas pourquoi partir en haut :
- la guidoline bouge plus vite malgré le double face sous la guidoline
- c'est moins agréable sous la mains ou on sent plus le bord de la guidoline
- si il faut remettre en place le haut de la guido car ça a bougé... il faut tout enlever (et souvent ça se déchire)
- si il faut toucher à la moindre gaine... ben il faut retirer toute la guidoline (et souvent la changer)

Si c'était si bien que ça, tout le monde le ferait

[squash]

Bonjour,

Est-ce qu'il existe une vidéo ou un tuto pour changer la guidoline sur le cintre du canyon grail à 2 étages ?

Et faut-t-il une guidoline spéciale (plus longue) ou une normale ?

Réponse de Canyon :
Non, pas de tuto de leur part
Oui, une guidoline normale.

Hein ? Sérieux ?
La vidéo de pose du ruban est ici : https://www.canyon.com/fr-fr/service-client/gravel/grail/
Pas compliqué à trouver ...

Super, merci RPM.

Hallucinant que Canyon me dise qu'ils n'ont pas tuto ni vidéo

[jordi.montesinos]

Partir d’en haut était historiquement réservé aux vélos des leaders, cela faisait plus propre (pas de ruban d’électricien de finition) mais durait moins avec les rubans tissus.
Dans les exemples récents, Contador roulait avec la guido fixée ainsi.

Pour nous qui ne changeons pas de ruban tous les 10 jours, toutes ne se prêtent pas à ça. Les modèles à bords fins, type « liege » durent longtemps sans problème si on fait attention à ne pas mettre de « raccord » juste dans la courbe avant les leviers. J’ai changé ma guido corkribbon vers 6000km pour le plaisir de changer sans qu’elle ne soit marquée



Pour ce qui est d’enrouler dans un sens ou dans l’autre. Un mécano avait refait pour l’hiver les guidelines des juniors / espoirs dans un sens différent de chaque côté. Résultat à la fin de l’hiver… les deux côtés s’étaient comportés pareil sur tous les vélos!

[Fireblade07]

Bon d'après les tests en soufflerie du magazine Tour le nouvel ultimate n'est pas ouf... A peine mieux que l'ancien Ultimate à patins et 4-5w de mieux que l'ancien Ultimate disques...

[albator83]

On a lu les mêmes tests/articles je crois
Sacrée "progression" dis-donc... et ça va remettre une pièce dans le débat disques/di2/intégration/patins/budget

[smog89b]

Quand tu enroules sur le bas du cintre, en regardant par en haut, extérieur = le ruban va vers l'extérieur, intérieur = le ruban va vers le cadre. +1 avec Stam et le tour des cocottes.

OK merci !

[LewOlive]

Oui, c'est sûr que si on voulait le vélo au meilleur rapport performance prix, le disque serait à peu près hors jeu. Mais quand on est consommateur, on est tributaire de l'offre.
Canyon a le mérite de proposer une gamme en "SL", ce qui laisse des vélos complets et bien équipés entre 2000 et 4000€. Toujours à disques, mais souvent en groupe méca.
Il n'y a pas si longtemps, en patins on avait pour 4000€ un vélo aéro à patins de 6,8kg, avec intégration partielle.
Les fabricants vont de toute façon devoir adapter leurs gammes aux porte monnaie des clients. Et donc, le très haut de gamme aura de gros potentiels de remise car pas en adéquation avec le rendement et la demande. On a encore un problème de demande à régler avec des stocks très bas et des productions à livrer, mais sur ce marché, on peut vite inverser le rapport de force.

[JulienCampa]

Oui, c'est sûr que si on voulait le vélo au meilleur rapport performance prix, le disque serait à peu près hors jeu. Mais quand on est consommateur, on est tributaire de l'offre.
Canyon a le mérite de proposer une gamme en "SL", ce qui laisse des vélos complets et bien équipés entre 2000 et 4000€. Toujours à disques, mais souvent en groupe méca.
Il n'y a pas si longtemps, en patins on avait pour 4000€ un vélo aéro à patins de 6,8kg, avec intégration partielle.
Les fabricants vont de toute façon devoir adapter leurs gammes aux porte monnaie des clients. Et donc, le très haut de gamme aura de gros potentiels de remise car pas en adéquation avec le rendement et la demande. On a encore un problème de demande à régler avec des stocks très bas et des productions à livrer, mais sur ce marché, on peut vite inverser le rapport de force.

En parlant de vélo complet en mécanique : un DeRosa Merak en Campa SR Meca et BORA WTO : 10000 euros ... en EPS WTO Ultra : 12500 ....donc dire que le meca apporte une reduction ... par contre, 8500 en Chorus.

[Fireblade07]

Les fabricants vont de toute façon devoir adapter leurs gammes aux porte monnaie des clients.

J'aimerai bien, mais j'y crois pas du tout...

[albator83]

Tant que les gens continueront d'acheter... je n'y crois pas non plus
Dans d'autres secteurs il suffit de voir le prix d'un iPhone (et certains se "saignent" pour en avoir un, pas que les gens très fortunés), ou tout bêtement le prix des pneus... de plus en plus chers pour une pièce d'usure, pourtant on continue d'en acheter (en râlant à moitié, certes).

[LewOlive]

Oui, c'est sûr que si on voulait le vélo au meilleur rapport performance prix, le disque serait à peu près hors jeu. Mais quand on est consommateur, on est tributaire de l'offre.
Canyon a le mérite de proposer une gamme en "SL", ce qui laisse des vélos complets et bien équipés entre 2000 et 4000€. Toujours à disques, mais souvent en groupe méca.
Il n'y a pas si longtemps, en patins on avait pour 4000€ un vélo aéro à patins de 6,8kg, avec intégration partielle.
Les fabricants vont de toute façon devoir adapter leurs gammes aux porte monnaie des clients. Et donc, le très haut de gamme aura de gros potentiels de remise car pas en adéquation avec le rendement et la demande. On a encore un problème de demande à régler avec des stocks très bas et des productions à livrer, mais sur ce marché, on peut vite inverser le rapport de force.

En parlant de vélo complet en mécanique : un DeRosa Merak en Campa SR Meca et BORA WTO : 10000 euros ... en EPS WTO Ultra : 12500 ....donc dire que le meca apporte une reduction ... par contre, 8500 en Chorus.

Je pensais plutôt aux Aeroad SL, que Canyon a laissé en R8000 méca. Pour De Rosa, je pense que c'est une politique de la marque... Si Canyon commence à proposer du Campa mécanique, ils arriveront à faire aussi bien qu'avec du Shimano.
Il reste quand même l'option Rival AXS, et le 105 di2, mais encore un peu cher. En montages complets, ont devrait avoir des vélos assez compétitifs en 2023 sur ces 2 groupes.